Как правильно подключить независимый духовой шкаф и варочную панель не вызывая мастера

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

• Физическое состояние хорошее.
• Сечение проводников не меньше необходимого.
• На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно

Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.

Встраиваемый духовой шкаф устанавливают на место, проверяем вертикальность и горизонтальность установки строительным уровнем, при необходимости, корректируем

Открываем дверку, на боковых планках есть отверстия, в них устанавливаем саморезы, которые будут держать духовку на месте. Чтобы при вкручивании шурупов стенки мебели не разломались, предварительно сделайте отверстие, использовав сверло диаметром чуть меньше диаметра самореза.

На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

Подключение духового шкафа к электричеству: варианты

Есть несколько способов подключить духовой шкаф к электросети:

• Через сетевой шнур, подключенный к выходу духовки. Его можно завести:

• на розетку требуемой мощности (шнур должен быть с подходящей вилкой);
• на автомат, установленный недалеко в отдельном пластиковом боксе (шнур без вилки);
• на клеммную колодку, закрепленную на стене недалеко от оборудования (автомат на щитке).

Читать также: Вес листа 5 мм за метр

• Подключение без шнура, напрямую к линии, которая идет от электрощитка (автомат установлен на щите).



Такой мини-щиток можно собрать недалеко от духового шкафа (можно без розетки)

Некоторые производители на заводе устанавливают сетевые шнуры. Они подключены к расположенной на задней панели клеммной колодке. Этот шнур можно снять. На гарантию это не влияет. Вместо него на соответствующие клеммы заводят шнур, который идет напрямую от щитка или от автомата, установленного недалеко от оборудования. Второй вариант используется, если к одной мощной линии подключается несколько устройств. В этом случае до кухни тянут один мощный провод, скажем, сечением 6 мм2. Заводят его в маленький бокс, в нем устанавливают два или больше автоматов (по числу подключаемой техники) и от них уже тянут линии к оборудованию.

Возможные проблемы

Основная проблема встройки при установке – высота духовки. При этом строгие размеры ниш вроде бы должны соответствовать параметрам техники, но на деле духовые шкафы с ручками могут не поместится в ниши высотой 598 мм. Если у духовки есть фасадная панель управления, под нее требуется ниша как минимум на 600 мм.

Конструкцию духового шкафа не стоит подвергать изменениям, если:

• прибор находится на гарантийном обслуживании;
• вы ничего не понимаете в электротехнике.

Если за время периода гарантии вы решите сдать неподходящий прибор обратно, у вас его примут. Однако следующие случаи обслуживающий персонал гарантийного сервиса посчитает исключением.

• Следы попыток вскрытия. Это могут быть снятые пломбы, срезанные болты, прочие признаки.
• Узлы или механические части аппарата успели повредить грызуны, которые, возможно, есть у вас дома.
• При транспортировке прибора не были соблюдены рекомендации производителя.
• Неподходящие параметры напряжения стали причиной повреждения электрической части прибора. Критически возможные пределы обычно указываются производителем в инструкции.

Дверные петли приборов, регуляторы мощности, элементы, отвечающие за нагрев, поджиг, термостат, уплотнительные резинки, штоки, удерживающие пружины – все это элементы, которые часто становятся проблемой для владельцев домашней техники. Если треснутый регулятор мощности не помешает работоспособности техники, а только доставит дискомфорт, то сломанный нагревательный элемент затруднит использование духового шкафа.

Продолжать комфортно пользоваться своей духовкой можно только после завершения ремонта. Мелкий ремонт допустимо произвести самостоятельно. Ведь оригинальные запасные части для распространенных фирменных устройств – отнюдь не дефицит. Для сложного ремонта лучше вызвать мастера на дом или отвезти свою технику в ближайшую мастерскую.

Установка духового шкафа

Прежде чем установить и выполнить его подключение, необходимо внимательно изучить все нюансы монтажа автомата, оценить свои возможности и по необходимости воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов. Подключение электрического духового шкафа к электросети или газового к источнику газа, необходимо начинать с того, что подготавливается ниша для его будущего расположения.

Подключение электродуховки будет правильным, если при установке учесть такие расстояния:

• 40 мм – от задней стенки;
• 50 мм – от левого и правого края;
• 90 мм – от низа духовки.

Очень важно, чтобы отсутствовали перекосы, так как оборудование быстро сломается из-за неправильно распределённого тепла. Для правильного выполнения работ по установке духового шкафа нужен уровень

Также есть риск того, что может затлеть деревянная мебель, что, в свою очередь, может привести к возникновению настоящего пожара.

Если вы решите подключить самостоятельно, то важно изучить все нюансы, связанные со встраиванием в ту или иную мебель. Запомните, что подключение встраиваемого духового шкафа напрямую зависит и от варианта варочной панели, и от материала кухонного гарнитура

Монтируем варочную панель

Для реализации всей идеи, придется разобраться с технологией “встраивания” варочной панели в кухонную тумбу. Сперва необходимо подготовиться и найти подходящие инструменты:

• Электрическая дрель.
• Электрический лобзик.
• Несколько разных отверток.
• Острый прочный нож.
• Кусок картона, линейка, карандаши и угол.

Важно! На нашем сайте полезных советов вы найдете много информации о правилах эксплуатации бытовой техники. Узнайте некоторые из них:

• Как включить электрическую плиту?
• Что означают значки на духовке?

Сам монтаж можно разбить на три части.

Наносим разметку

Берем в руки линейку и измеряем геометрические размеры под нашу установку.

Важно! Измерять нужно не саму поверхность варки, а только ее корпус.

Убедиться в том, что измерения сделаны правильно, можно при помощи сведений, которые записаны в инструкцию. Лучше всего наносить разметку, применяя для этого шаблон, который вы без затруднений сможете изготовить из куска картона. Бывает так, что в комплекте с моделью плиты может находиться заводской шаблон, который только упростит задачу.

Возьмите карандаш и начертите на столешнице тумбы линии, которые потом помогут сделать разрез. Рекомендуется сделать напуск, но не более 1 мм. Такие меры помогут вам в размещении панели.

Вырезаем

Теперь нужно сделать импровизированный корпус, в котором панель и будет размещаться:

1. Начать стоит с сверления дырок по углам прямоугольника. Подбирайте такое сверло, диаметр которого будет не меньше 8-11 мм. С задачей справятся и сверла по металлу, и сверла по дереву.
2. Вооружаемся лобзиком, для того чтобы выпилить квадрат. Лезвие лобзика должно быть мелкозубчатым и подходить для чистовой резки. Вставляем пилку электролобзика в дырку, плотно прижимаем подошву к столу и начинаем аккуратно делать разрез, двигая инструмент вдоль линий разметки.

Важно! Чтобы избежать мелких сколов, можно заклеить малярным скотчем те места, которые предназначены для пропила.

Устанавливаем и крепим

В то окошко, которое только что проделали, нужно вставить нашу варочную плиту:

• Места соприкосновения лучше проклеить герметиком или специальным уплотнителем.

Важно! Если размеры не совпадают и окошко нужно расширить, то снова берем инструмент и исправляем положение.

• С нижней стороны плита закрепляется специальными зажимами, которые должны идти в комплекте.
• После всех манипуляций удалите лишний герметик или просто отрежьте те части уплотнителя, которые выступают.

Как подключить варочную панель и духовой шкаф к одной розетке? Спокойствие, вы уже подошли к ответу на этот вопрос!

Важно! Планируете одновременно заменить мебель на кухне? Воспользуйтесь нашими советами, как расставить мебель в маленькой кухне.

Подготовительные работы

Для изготовления мебели желательно иметь мастерскую. Можно воспользоваться большим столом в свободном помещении. Предусмотрите наличие в шаговой доступности розетки для подключения электроинструмента и запаситесь удлинителем. Правильно организуйте освещение рабочего места.

Если собираетесь делать шкаф в нежилом помещении, то позаботьтесь об обогреве зимой и о принудительной вентиляции жарким летом. Большие оконные проёмы сэкономят расход электроэнергии в дневное время. Верстак, оборудованный упорами, гнёздами, тисками и струбцинами, будет хорошим подспорьем для сборки шкафа.

Розетка для духовки

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?
Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки

При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя)

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля – желтый (желто-зеленый – это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения – возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Разновидности духовых шкафов

Приняв решение о приобретении духового шкафа необходимо обязательно ознакомиться с правилами его установки своими руками. Другим важным моментом, предшествующим процессу установки, является выбор из огромного ассортимента предлагаемых в магазинах моделей именно ту, которая полностью удовлетворит все ваши требования.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно прежде всего изучить на какие типы подразделяются все духовые шкафы. По методу монтажа духовые шкафы подразделяются на встраиваемые и отдельностоящие (независимые).

Встраиваемые духовки устанавливаются непосредственно в кухонном гарнитуре, тогда как автономные имеют возможность установки отдельно от других предметов мебели. А также духовые шкафы имеют разные способы нагрева:

1. Газовый духовой шкаф можно подключить в любой кухне, однако, выполнение всех работ по монтажу необходимо будет поручить специалистам, а не делать это самостоятельно, иначе может возникнуть риск нарушения системы газоснабжения всего дома. У таких приборов имеются сопла конфорок, находящиеся на дне духовки. В связи с этим нагрев продуктов происходит снизу. Такого вида техника имеют надёжную систему контроля газа, благодаря которой использовать её абсолютно безопасно.
2. Духовой шкаф другого вида — электрический можно подключить и своими руками. Установить его гораздо проще, чем газовые модели. Кроме того, такая техника оснащена различными дополнительными функциями, значительно упрощающими её эксплуатацию. В электрических духовых шкафах температурные условия, необходимые для готовки, создаются намного быстрее. Так как продукты нагреваются сразу со всех сторон.

Как выбрать электрический духовой шкаф

Питание духового шкафа, как и варочной поверхности может обеспечивать газ или электричество. В целом цены на газовую бытовую технику ниже, да и обслуживание обходится значительно дешевле. Но несмотря на денежную выгоду, часто, при наличии газопровода в доме или квартире, люди предпочитают пользоваться электрическим духовым шкафом. Основными причинами такого выбора является расширенный набор функций, безопасность и простота в управлении.

Преимущества электрической духовки перед газовой

Возможность более тонко настраивать температуру
Например, такие режимы как “Томление” и “Тушение” в оборудовании на газе не реализованы. Для приготовления блюд в них требуется длительное поддержание относительно низких температур. Выполняющаяся аналогичным образом функция “Разморозки” тоже отсутствует.

Легче управлять

Во время готовки на газе требуется постоянный контроль за процессом и навыки обращения с прибором. С электродуховкой новичку совладать будет гораздо проще. К тому же модельный ряд отличается разнообразием. Существуют варианты, где можно задавать не только температуру и комбинацию нагревательных элементов (верх, низ, совмещение верхнего и нижнего тента), но и время выполнения, по истечение которого произойдет автоотключение. Некоторые модели снабжены памятью с готовым списком программ для обработки разных видов продуктов.

Безопасность

Есть люди, считающие, что наличие открытого огня в быту увеличивает пожароопасность. Современные электрические приборы часто наделены таймером, функцией временного снижения температуры при перегреве, полного выключения по завершению программы.

Руководство по выбору

На рынке представлены товары разной ценовой категории, отличающиеся по функционалу, комплектации и дизайну. Рассмотрим их технические особенности и разберемся на какие параметры обращать внимание при покупке.

10 критериев

1. Тип подключения
2. Габариты
3. Тип управления
4. Набор функций
5. Встроенные программы
6. Самоочистка внутренней поверхности
7. Дополнительные детали
8. Система охлаждения
9. Класс энергоэффективности и мощность
10. Что входит в комплект

Чтобы понять какая модель наиболее точно подойдет для воплощения Ваших кулинарных задумок, ознакомьтесь со следующими пунктами.

Тип подключения: зависимый или независимый

Большинство из нас привыкло к стандартной плите – прибору, совмещающему варочную поверхность и духовку в одном корпусе. Зависимый духовой шкаф хоть и встраивается в гарнитур, но располагается все равно только под варочной поверхностью, соединен с ней проводами и имеет общую панель управления. В итоге получается набор, схожий по принципам работы с классической плитой.

• Различие заключается в том, что есть возможность составить пару, где каждый прибор будет иметь характеристики наиболее соответствующие Вашим техническим и эстетическим требованиям. Можно даже найти комбинацию электрической духовки с газовым верхом.
• При самостоятельном подборе следует ознакомиться с информацией от производителя о совместимости элементов между собой. Приборы одной марки не всегда сочетаются из-за технических особенностей.
• Наиболее существенным недостатком комплекта является зависимость обоих элементов от общего питания. При поломке Вы останетесь сразу и без варочной поверхности и без духовки.
• Плюсом является цена – объединенная пара стоит дешевле, чем ее автономные составляющие.

Разделение на независимый духовой шкаф и поверхность для варки дает больше вариантов для выбора. Набор функций, внешний вид, габариты, уровень и место установки – все можно подобрать на свой вкус. Отдельный духовой шкаф – это прибор с самостоятельным питанием, его можно встроить в кухонный гарнитур, расположив на удобной для Вас высоте. Еще один плюс – разнообразие в плане дизайна. Легче найти модель, вписывающуюся в интерьер кухни.

Габариты

Размер техники часто продиктован не только личными предпочтениями, но и вместительностью помещения. В ассортименте имеются модели различных габаритов – стандартные, с увеличенной или уменьшенной шириной и высотой. Подобрать подходящую могут обладатели и просторных и компактных кухонь.

Вместительные годятся для запекания большого количества порций или продуктов крупных размеров. Владельцам небольших кухонь стоит присмотреться к компактным и узким типам. Они также подойдут для тех, кто готовит не много.

О безопасности размещения

Обратите внимание, подыскивая габариты нужно учитывать не только размер самого прибора, но и дополнительное пространство до стенки гарнитура. Нагревательную технику нельзя ставить вплотную к мебели. Это чревато не только порчей имущества, но и создает пожароопасную ситуацию. Боковые стенки кухонного гарнитура должны быть на расстоянии около 5-10 мм от духового шкафа, задняя стенка 40 мм, от полки до дна прибора 90 мм. Для каждой модели эти расстояния индивидуальны и внесены в инструкцию по эксплуатации.

Тип управления

Система управления в электрических духовых шкафах бывает двух типов – электромеханическая и электронная. Духовки с электромеханической панелью значительно проще в эксплуатации.

• Если готовить будет пожилой человек, имеет смысл остановиться на этом варианте, поскольку людям в возрасте тяжелее разобраться с современной техникой.
• Для пользователей, которым нужны только базовые функции и не требуется большое разнообразие опций и программ такое решение тоже подойдет. Управление осуществляется с помощью трех ручек: первая задает определенную температуру, вторая выбирает режим нагрева, третьей выставляется время приготовления – это таймер для напоминания.
• Другое преимущество – цена, стоимость дешевле, чем у духовок с электроникой. Последние чаще ломаются и выходят из строя, что является общей закономерностью – чем сложнее прибор, тем чаще происходят неполадки.

В духовых шкафах с электронным управлением для контроля за работой используются кнопки или сенсорные панели. Как правило, присутствует окошко-дисплей, на котором отображаются введенные параметры – температура, вид нагрева, период готовки и прочая информация. Наличие возможности программировать время включения и отключения режима с заранее заданными характеристиками. Во многих присутствует список вшитых программ для разных типов продуктов и даже готовые рецепты.

Есть модели, управление которых аналогично управлению смартфоном или планшетом. Осуществляется выбором иконок на большом цветном сенсорном дисплее, с эффектом “перелистывания страниц”. Через встроенный USB-порт можно закачивать рецепты с фотографиями блюд.

Самая современная техника программируется с гаджета через мобильное приложение. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять всеми режимами работы.

Набор функций

В большинстве случаев пользующиеся духовкой регулярно, задействуют лишь несколько основных режимов. Но иногда хочется порадовать семью чем-то необычным, просто поэкспериментировать или удивить кулинарными изысками гостей.

Режимы нагрева и их комбинации

Основные

Недорогие духовки, как правило, не отличаются функциональным разнообразием. В бюджетных приборах предусмотрен верхний нагрев, нижний, совмещение верхнего и нижнего, гриль. С повышением цены вариативность увеличивается. Есть аппараты, кроме имеющихся базовых режимов дополненные функцией конвекции. В заднюю стенку встроен вентилятор и нагревательный элемент, горячие потоки равномерно заполняют все пространство камеры.

Часто вентилятор можно включать отдельно от нагрева – получается бережная разморозка, продукты обдуваются воздухом комнатной температуры.

Режим пароварки

В одних моделях реализован полностью – активировав его можно использовать духовку для приготовления пищи как в отдельной полноценной пароварке. В других представляет собой совмещение тепловой и паровой обработки.

Тушение и томление

Для людей, придерживающихся правила, что еда должна быть не только вкусной, но и полезной есть варианты, в которых реализованы дополнительные функции такие, как “Тушение” и “Томление”. Пища готовится дольше, но под воздействием более низких температур. Это способствует лучшему сохранению полезных микроэлементов и витаминов в готовом блюде.

Брожение

Любители домашних йогуртов и заквасок могут выбрать прибор с опцией “Брожение”. Она также позволяет сокращать время подъема дрожжевого теста и более точно программировать сам процесс. Ведь условия приготовления теста влияют в конечном итоге на вкус и “легкость” выпечки.

Функция микроволновой СВЧ-печи

Есть варианты, дополненные СВЧ-модулем. Можно включать комбинационный режим – совмещать классический нагрев с микроволновым, благодаря чему значительно уменьшается время готовки. А можно пользоваться как обыкновенной микроволновкой или духовкой.

Вертел

Приводится в движение с помощью электропривода. Еда нанизанная на вертел прогревается равномерно. В качестве альтернативы можно использовать конвекционный режим, выложив продукты на решетку. Просто в первом случае продукт вращается в нагретом воздухе, а во втором обдувается им со всех сторон с помощью вентилятора.

Термощуп

Для измерения температуры внутри продукта во время готовки используется термощуп. Это своего рода термометр, соединенный проводом с системой управления. Наконечник погружается в еду, по кабелю поступает информация о степени нагрева блюда. Когда тепло достигает определенных градусов, срабатывает оповещающий сигнал. Или происходит завершение программы, и духовка отключается автоматически.

Встроенные программы

В память аппаратов с электронным управлением даже средней ценовой категории нередко вшиты готовые автоматические программы. Нужно только выбрать одну из предложенного списка, например, жареная рыба и указать вес продукта. По прошествии определенного времени Вы получите готовое блюдо. Можно записывать свои рецепты, вводя параметры самому.

Количество программ у разных моделей отличается. У некоторых можно обновлять и расширять имеющийся список, загружая новые по USB или Wi-Fi.

Самоочистка внутренней поверхности

Периодически стенки и дверцы приходится очищать от остатков продуктов. Часто это делается вручную после остывания камеры. Особенно тяжело таким образом удалять застывший жир. Духовки современных модификаций наделены различным функционалом для борьбы с загрязнением.

Пароводяной метод

В специальный резервуар заливается вода, выставляется указанная в инструкции температура и запускается опция очистки. Под действием высокой температуры вода превращается в пар, слои гари и жира становятся мягкими, после чего легко убираются вручную. Этот метод называется пароводяным или гидролизным. То же можно проделывать с бюджетной техникой – просто налейте воду в противень, выкрутите ручку нагрева на отметку 70-90 градусов и оставьте на час-полтора. При этом нужно учесть достаточное количество жидкости, чтобы не произошло полного ее выкипания. Если Вы прибегаете к такой процедуре впервые, лучше время от времени поглядывать за процессом.

Каталитическая очистка

Стенки духового шкафа, очищающегося каталитическим методом покрыты специальной эмалью. В ее состав входит катализатор, который активируется при высокой температуре и разлагает жир на углерод и воду. Протирать камеру тряпкой или губкой все равно нужно, но процесс значительно облегчается. По прошествии 4-6 лет постоянного использования, свойства катализатора несколько ухудшаются.

Пиролитическая очистка

Для ее выполнения необходимо нагреть духовку до 500 градусов. После завершения сеанса вся грязь превращается в сажу, которая легко убирается тряпкой. Пиролитическая очистка считается наиболее действенной, однако и электроэнергии на ее выполнение тратится больше. Устройства, поддерживающие такую опцию относятся к премиум-классу, соответственно и цена на них выше.

Дополнительные детали

Двойная камера

Внутреннее пространство разделено перегородкой – можно одновременно готовить 2 разных блюда. Или пользоваться только одной половинкой, если объем продуктов небольшой. Подача электроэнергии к каждой части происходит отдельно.

Дверца

• В какую сторону открывается. В привычном варианте исполнения дверца откидывается “на себя”, отклоняясь сверху вниз. Кроме классического устройства на рынке представлены модели с раскрытием влево или вправо, как у холодильника или микроволновки. Поскольку встраиваемые духовые шкафы можно установить на любой высоте, в некоторых случаях удобнее, если дверца будет распахиваться в сторону, а не откидываться. Существуют модели с выдвижными дверцами, которые выкатываются вместе с закрепленными на них противнями. Это очень удобно – риск обжечься о раскаленную камеру или форму для выпечки значительно снижается. Для того чтобы визуально оценить степень готовности блюда не нужно слегка выдвигать противень или вынимать полностью, достаточно выкатить дверцу.
• Стеклопакет. Количество стекол варьируется от 1 до 4. Их качество и количество влияет на параметр теплоизоляции. Приборы с большим количеством камер в стеклопакете наиболее безопасны, поскольку меньше нагреваются с внешней стороны. Нечаянно прикоснувшись к стеклу Вы не обожжетесь. Такая мера защиты актуальна для тех, у кого есть маленькие дети. Кроме безопасности повышенная теплоизоляция сокращает время приготовления блюда.

Освещение

Как ни странно, но в некоторых моделях подсветка отсутствует. При выборе обращайте внимание на этот пункт.

Опция: Защита от детей

Ее наличие повышает безопасность использования духовки в семье, где есть малыши. Блокировка кнопок и дверцы не позволит ребенку открыть раскаленную камеру или сбить выставленный режим.

Система охлаждения

Важным условием является соблюдение необходимого расстояния между стенкой кухонного гарнитура и духового шкафа. Конкретная величина указана в руководстве по эксплуатации. Кроме этого для встраиваемой электрической техники высокой теплогенерации необходимо наличие собственной системы охлаждения.

Современные духовки часто оснащены вентилятором, который забирает холодный воздух снизу, обдувает им стенки и нагретым выходит наружу через специальные проемы. Такой вид охлаждения называется тангенциальным.

Класс энергоэффективности и мощность

Энергоэффективность

В зависимости от объема потребляемой энергии электрические приборы делятся на классы. Духовки относятся к экономичным классам А, В, С, есть модели и с большим энергосбережением – А+, А++, А+++. От этого показателя зависит цена – выше классом стоят дороже, зато экономия электроэнергии больше.

Мощность

Варьируется от 1 до 4 кВт. Чем она больше, тем сильнее нагрев и выше температура. Для нужд большинства пользователей достаточно устройства, рассчитанного на 2-3 кВт. Температуру в 500 градусов выдает духовка мощностью 3,5 кВт. Высокий показатель необходим в моделях с пиролитическим способом очистки. Для приготовления еды такой большой нагрев не нужен.

Что входит в комплект

Вместе с духовым шкафом в наборе предлагают:

• Противни и формы – они могут быть разными по размерам, материалу (металлический, стеклянный), типу покрытия (с керамическим напылением);
• Решетку-гриль;
• Камень для выпечки хлеба;
• Термощуп;
• Вертел;
• Телескопические направляющие для противней – облегчают их выдвижение и т.д.

Кроме перечисленных составляющих в зависимости от модели в комплект могут входить и другие элементы. Естественно это увеличивает конечную цену. Если Вы сомневаетесь будете ли пользоваться тем или иным приспособлением, лучше брать духовку без лишних аксессуаров, но рассчитанную на возможность доукомплектации. Чтобы при необходимости докупить нужные составляющие в будущем.

Виды устройств

Встраиваемые духовки бывают двух видов: зависимыми и независимыми. Первые устанавливают вместе с варочной панелью. Вторые монтируют независимо от нее как отдельные устройства, устанавливаемые в любом месте.

Приборы подключают к электрической сети или к газовой трубе. Если электродуховку можно установить своими руками, то для подключения газовой нужно вызвать газовика. Монтаж духового шкафа можно осуществить двумя способами:

• Под столешницу. Сверху будет установлена варочная поверхность.
• Выше столешницы. Установка производится отдельно от варочной панели в удобное для хозяйки место. В этом случае легче следить за духовкой, но для монтажа устройства потребуется шкаф с нишей подходящего размера.

Вне зависимости от того, где будет установлена духовка, в кухонной мебели для нее должно быть подготовлено место. Чтобы выполнить это условие, можно сначала приобрести мебель, а затем в том же салоне подобрать для нее подходящую духовку. Можно сделать наоборот — сначала купить духовку, а затем при заказе кухонной мебели указать размеры ниши для ее размещения.

Пошаговая инструкция сборки тумбы под духовой шкаф

Когда будут нарезаны фрагменты тумбы, приступайте к изготовлению шкафа:

1. Торцы деталей, которые будут видны, проклейте торцевой лентой с помощью утюга.
2. На боковинах нанесите разметку отверстий под конфирматы и шканты.
3. Дрелью просверлите посадочные места для шкантов.
4. Конфирматным сверлом сделайте гнёзда в местах соединений боковых стоек с горизонтальными панелями.
5. Закрепите на боковинах шариковые выдвижные консоли.
6. Вверните воротком конфирматы, соединив все фрагменты в единый корпус.
7. Закройте шляпки еврошурупов пластиковыми заглушками.
8. С задней стороны тумбы прибейте гвоздиками планку из ЛДВП в отделении для ящика.
9. К днищу шкафа прикрутите шурупами ножки.

Готовим боковые стенкиРазмечаем линии крепления и сверлим отверстия под дно ящикаВыставляем направляющую ящикаКрепим направляющие выдвижного ящикаСверлим отверстия под ножкиКрепим ножки ящика с отступом в 5 см от краев на саморезы 3,5х16 мм.Ставим дно на ребро, совмещаем с ним боковую сторону и прикручиваем боковые стенки.Вставляем перегородку, на которой будет стоять духовой шкаф.Тумба почти готоваВставляем готовый ящик на своё место

Подключение вилки духового шкафа

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже)

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете “землю”, оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

Какой должна быть тумба под встраиваемую духовку

Все электрические духовые шкафы выпускаются по одному стандарту и имеют схожие размеры. Независимо от производителя, они рассчитаны на встройку в тумбу или пенал шириной 600 мм.

Проем под духовой шкаф по высоте, должен быть тоже 600 миллиметров (с учетом корпусной планки, которая смещена вниз относительно верхней грани бока на 10 миллиметров).

Глубина короба, проектируется в соответствии с размерами столешницы, под которую он проектируется. Стандартная столешница имеет ширину (в нашем случае – глубину) 600 миллиметров. Значит, с учетом зазоров, глубина короба будет в пределах 450-550 миллиметров.

Подробный чертеж короба под духовой шкаф с внутренними размерами ниши для встройки обычно содержится в инструкции к самому шкафу.

Оперируя значениями, приведенными выше, подбирается общая высота короба. В подборе этой высоты и содержится «вся соль» расчета данного короба.

Дело в том, что если общая высота кухни будет меньше определенного размера, то в проем, расположенный между двумя нижними горизонтами короба, невозможно будет установить выдвижной ящик. Слишком уж он узкий будет и из-за этого нефункциональный. А это – не рациональное использование свободного пространства короба.

Ну и сильно высоким короб спроектировать тоже не получится, так как увеличение высоты нижних модулей кухонного гарнитура выше нормы – причина неудобства, связанного с ее использованием (когда столешница находится слишком высоко от пола, на ней неудобно работать).

Способы борьбы с мокрицами и чешуйницами

Для устранения из квартиры нежелательных соседей можно воспользоваться несколькими способами:

• применить физическое воздействие;
• использовать ловушки и приманки;
• прибегнуть к ядохимикатам.

Каждый вбирает наиболее удобный вариант, исходя из условий проживания, безопасности и эффективности средства.

Физический

Перед началом действий необходимо провести генеральную уборку в помещении
Способ физического воздействия не относится к результативным вариантам, но, если насекомых немного, нет желания применять инсектициды, можно попробовать избавиться от чешуйниц и мокриц с помощью:

• Пылесоса. С прибора снимают щетку и проходят все углы и укромные уголки, стараясь засосать паразитов и уничтожить гнезда.
• Кипятка. Воду кипятят в чайнике и льют из носика, стараясь попасть на скопление вредителей.
• Холода. Максимально понизив температуру в жилище, обитателей сырых уголков вымораживают холодом.

Обязательно почитайте:

Как бороться с молью в квартире, откуда она берется, народные средства и химия

Недостаток метода в том, что насекомые могут спрятаться в щели, почувствовав вторжение извне, или на время убежать в другое место.

Инсектицидный

Для истребления насекомых, появившихся в квартире, в магазине предлагается большой выбор отравляющих веществ в виде аэрозолей или суспензий:

• «Дихлофос». Универсальный препарат, подходит для всех типов ползающих и летающих членистоногих, рачков и паукообразных. Выпускается в виде спреев или раствора, который наносится капельно в труднодоступные места.
• «Чистый дом». Аэрозоль с широким спектром воздействия. Преимущество средства в узконаправленной струе, что позволяет обрабатывать щели и трещины.
• «Таран». Водный концентрат пролонгированного действия, распространяется распылением, запаха не имеет. Разового опрыскивания на поверхности хватает на полтора месяца.
• «Лямбда Зона». Концентрированная суспензия нового поколения, безопасна для домашних животных. Препарат разводится водой, что позволяет применять на обширных площадях. После опрыскивания сохраняет токсичность до 2 месяцев.

Применяя отравляющие вещества от насекомых в квартире, не стоит забывать о безопасности своей и близких.

Все манипуляции осуществляются без присутствия детей и животных, опрыскивание необходимо проводить в перчатках, после обработки не рекомендуется заходить в помещение на протяжении 3 часов.

Приманки и ловушки

Применяя отравляющие вещества от насекомых в квартире, не стоит забывать о безопасности своей и близких
Устранить насекомых можно при помощи ловушек. Существуют разные способы для приманивания и уничтожения жертвы.

В ванной комнате размещают:

• бумагу, смазанную специальным клеем, разложив на пути следования паразитов или по периметру ванной:
• конструкции с отравленными приманками.

Методы простые в использовании, но борьба может затянуться надолго.

Народные средства

В качестве ловушек используют увлажненные березовые веники или рулоны туалетной бумаги, влага привлечет мокриц, а мягкая целлюлоза – чешуйниц, Вечером их раскладывают в углах, утром выбрасывают или сжигают.

Предлагаем ознакомиться Фурацилин против плесени на стенах

Многоножки

Еще один способ основан на отравляющих свойствах борной кислоты для насекомых. Порошок рассыпают под ванной или смешивают с пюре, делают небольшие шарики, раскладывают в укромных уголках помещения.

Обязательно почитайте:

Как избавиться от двухвосток быстро: лучшие народные и специальные средства, методы профилактики

• применить физическое воздействие,
• использовать ловушки и приманки,
• прибегнуть к ядохимикатам.

Физический

Блохи в доме: как избавиться самостоятельно, лучшие народные и специальные средства

Народные средства

Как бороться с молью в квартире, откуда она берется, народные средства и химия

Такие маленькие длинненькие насекомые способны очень быстро передвигаться на своих многочисленных лапках, проникая в самые узкие щели. Они мгновенно прячутся при включении света. Чешуйницы способы достаточно быстро размножаться, поэтому представляют проблему для владельцев квартир.

В рацион их питания входят различные вещества: обойный клей, плесневые грибки, переплеты книг, сахаросодержащие продукты, ткани и кожа (не синтетические), остатки от еды и даже мокрая бумага и тряпки. Из-за ночного образа жизни заметить чешуйниц сразу сложно.

Появляются такие серо-белые жуки от сырости и для жизни выбирают себе уголки с повышенной влажностью. Для человека они не опасны: не кусаются из-за слишком маленького рта, бактерий не разносят.

Чешуйница и мокрица

Инструкция по установке столешницы

1. К верхней поверхности столешницы приложите днище варочной панели и обведите его по периметру карандашом.
2. По кромке разметки просверлите несколько отверстий так, чтобы они не выходили за пределы контура наружу. Они нужны для стартового движения пилки лобзика.
3. Вырежьте электролобзиком проём для варочной консоли.
4. Столешницу устанавливайте сверху на шканты в торцах боковин. Не забудьте предварительно смазать деревянные дюбели клеем ПВА.

Делаем разметку на основании параметров плитыИспользуем угольник, рулетку и карандашЧтобы не повредить основание шкафа, подкладываем куски плит под столешницу во время резкиИспользуем перьевое сверло для отметки отверстий по угламУстанавливаем сверло не ровно в угол, а чуть дальше, так чтобы не просверлить отверстие за контуром шаблонаСтружку удаляем пылесосомУглы размечены, берём лобзикРежем лобзиком от угла к углуПроём для варочной панели готов, теперь обрабатываем силиконом или герметиком торцы

Способы борьбы с мокрицами и чешуйницами

Чешуйница и мокрица
Данные насекомые имеют овальное тельце светло-серого, белого, бежевого или коричневого цвета, сверху выпуклое, состоит из нескольких члеников. Жучок имеет 7 пар лапок и твердый панцирь, а впереди располагаются усики длиной до половины туловища. В природе мокрицы любят влажные места, от чего и получили свое название, но иногда поселяются и вблизи жилья человека. Они могут залазить в погреб и в некоторые помещения в доме (ванную или туалет), где существует высокая влажность.

Проникая в жилые помещения, мокрицы не только могут напугать людей, испытывающих отвращение к насекомым, которые быстро бегают, но от влаги и плесени они становятся переносчиками различных грибковых заболеваний, чем и представляют опасность для здоровья человека.

Поэтому бороться с такими влаголюбивыми насекомыми необходимо обязательно, предпринимая всевозможные меры по их уничтожению.

Народные средства

Многоножки

Чтобы избавиться от чешуйниц, можно использовать различные народные и химические средства. Кроме того, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов. После устранения серебрянок нужно позаботиться о том, чтобы они не появились снова.

Физические способы

Есть разные способы борьбы с чешуйницей.
Чтобы чешуйницы не смогли жить в ванной комнате, необходимо снизить влажность. Следует внимательно осмотреть трубы для выявления мест подтекания и провести их ремонт.

Все помещения, где ранее были выявлены насекомые, следует тщательно убрать и обработать хлоркой. После высыхания стен и полов их необходимо покрыть раствором медного купороса. Это позволит уничтожить яйца чешуйниц. Следует открывать ванную, чтобы воздух в ней становился более сухим. Желательно установить принудительную систему вентиляции.

Ловушки и приманки

Излюбленное место чешуйниц — мокрые березовые веники.
Ловушки и приманки не имеют запаха. Их удобно использовать в случаях, когда есть вероятность проникновения взрослых чешуйниц из подвала или чердака. Сделать ловушки можно самостоятельно. Эти насекомые любят прятаться в мокрых березовых вениках. Их следует расположить в ванной комнате на ночь. Утром веники нужно выбросить.

Кроме того, хорошо помогают от этих насекомых ловушки из стеклянных банок. Внутрь емкости следует налить 2-3 капли меда. Внешнюю поверхность банки обклеивают бумагой. Насекомые легко заберутся в емкость, но выбраться не смогут. В качестве ловушки можно использовать бумагу. Ее следует скрутить в не слишком тугой рулон и намочить. Ловушка располагается под ванной на ночь. Утром ее нужно выбросить.

Предлагаем ознакомиться Грибок в ванной комнате как удалить

Существует много химических препаратов в форме порошков, спреев и гелей, позволяющих быстро вывести чешуйниц, тараканов, блох и других насекомых. Можно использовать Рейд, Комбат, Дихлофос Варан. Эти средства выпускаются в форме спрея без запаха. После применения таких препаратов обязательно нужно проветрить помещение.

Быстро избавиться от серебрянок помогает инсектицид Таракс. Он эффективен и в отношении мокриц, сороконожек, клопов и других насекомых.

К препаратам в форме геля, часто применяющимся для устранения этих созданий, относится Антиинсект. Это средство безвредно для человека, как и препараты Геттор и Чистый дом.

Народные средства

Быстро вывести чешуйниц помогает красный перец и табак. Для приготовления состава нужно смешать 5 ч.л. соды, 1 ч.л. табака и 1 ч.л. молотого красного перца. Смесь нужно развести 1 л теплой воды. Полученным средством обрабатываются стены и пол в ванной. После этого нужно промыть поверхности водой с хлоркой и хорошо проветрить помещение.

Бороться с этими насекомыми можно борной кислотой. Продается средство в виде порошка. До 25 г этого вещества растворяется в 1 л теплой воды. Полученным составом обрабатываются области под ванной и раковиной. Помещение после процедуры проветривается.

Кроме того, рекомендуется регулярно мыть полы, стены, мебель и сантехнику водой с добавлением эфирных масел цитрусовых и лаванды. Это способствует отпугиванию серебрянок.

Народные средства

1. Определение уровня влажности санузла – проводится специальной аппаратурой. Если показатели превышают допустимую норму, помещение требует установки дополнительной вентиляции. Выполнение требований позволит снизить влажность ванной постоянным притоком свежего воздуха.
2. Уборка помещения – частая обработка стен, пола ванной дезинфицирующими растворами, периодическое проветривание, позволит предупредить визит нежданных гостей.
3. Проверка температуры воздуха – путем установки термометра в помещении. Спустя пять суток вычисляют средний показатель температуры. Если он превышает 27 градусов, то санузел следует периодически проветривать.
4. Состояние труб – капли воды на трубах ванной комнаты требуют принудительной сушки помещения. Лучшим вариантом считается замена железных на ПВХ-трубы – на них меньше выступает влага.
5. Развешивание влажных вещей по периметру комнаты запрещено. Нарушение рекомендаций вызовет сырость, затхлый воздух, возникнет идеальная среда для жизнедеятельности белых насекомых в квартире.

Ежемесячная обработка помещения санитарной комнаты хлорсодержащими моющими средствами снижает риск распространения вредителей (многоножки, чешуйницы). Борьба подразумевает уничтожение благоприятного места для обитания паразитов, постоянное поддержание чистоты.

Обычно насекомые ведут ночной способ жизни, они обитают в швах между плиткой, сантехнических стыках, за стиральной машиной и даже в бельевой корзине. Имеют неприятный внешний вид – вытянутое туловище, множество лапок, усики. От пересыхания маленькие существа надежно защищены плотным роговым наростом – чешуйками или миниатюрным панцирем, поэтому иногда встречаются в сухих местах. Месторасположение популяции определить сложно, так как появляются они только ночью, при включении света панически разбегаются во все стороны.

Чтобы избавиться от насекомых навсегда, нужно предпринять целый комплекс мер.

• Обустройство качественной вентиляции.
• Регулярное проветривание ванной.
• Тщательное удаление пыли даже на самых неудобных участках.
• Высушивание сырых углов с помощью электрических приборов.
• Периодическая санитарная обработка помещения веществом, содержащим хлор.
• Хранение всех имеющихся продуктов в закрытой таре.

Если завелись насекомые, в первую очередь нужно попытаться избавиться от них с помощью безопасных для здоровья препаратов и народных средств, однако при массовом распространении потребуется обработка территории агрессивными веществами.

После проведения этих процедур насекомые окажутся в среде, непригодной для их жизнедеятельности. Во время уборки рекомендуется использовать средства, которые не оказывают негативного воздействия на человека, – кальцинированную или пищевую соду, хозяйственное мыло, лимон. Для профилактики под мебель можно насыпать смесь борной кислоты с мелом – в пропорции 1:4.

Установка электрического шкафа

При установке встроенного духового шкафа нужно соблюдать технику безопасности и все монтировать строго по инструкции. Сначала производится проверка проводки, которая должна удовлетворять следующим условиям:

• иметь сопротивление нужной величины;
• ее сечение должно быть соответствующим мощности духовки.

Нужно также проверить наличие системы заземления, заземляющего провода и защитного автоматического выключателя, срабатывающего при перегрузках и сбоях работы духовки. Автоматическое выключение должно срабатывать при величине тока, превышающей определенную величину. Она подбирается в зависимости от модели духовки.

Чтобы обеспечить безопасность работы духовки, для подключения используют мощный медный провод. Из-за высокого потребления электричества лучше, чтобы прибор подключался через отдельную ветку проводки. Для включения в сеть нужно установить специальную розетку, рассчитанную на его мощность. Также нужно соблюдать следующие правила подключения:

• не соединять провода на скрутке;
• не применять соединение проводов, изготовленных из разных материалов (например, алюминия и меди);
• для состыковки использовать винтовые клеммники;
• подключать прибор к щиту через отдельный автомат.

После установки внутреннюю поверхность духовки нужно тщательно промыть, затем включить шкаф на максимальную мощность и прокалить в течение 30 минут. Когда он остынет, внутреннюю поверхность протирают влажной тканью. После этого духовым шкафом можно пользоваться.

Правила безопасной установки

Двойная розетка для панели и духовки

Двойная розетка для варочной панели и духового шкафа позволяет соответствовать требованиям обязательного автономного подключения одного бытового прибора от другого.

Использование одиночного разъёма не только не эффективно, но и опасно.

Питающие провода шкафов и поверхностей для варки по сечению имеют разные значения, поэтому для каждого из них рассчитана установка определенных защитных автоматов, которые могут не сработать от неисправности одного вида оборудования.

К примеру, возникает поломка духовки, а автомат панели не реагирует, отчего загорается электропроводка — она, конечно, замкнет, но ни кому нужны подобные неприятности и необходимость ремонтных работ. Надежность и безопасность — главные критерии в правильном подключении и подборке любых электроприборов.

Условия требуют:

• Подсоединять варочную панель с обязательным устройством заземления. Контакты вилок или розеток должны быть нечетными 3, 5 в зависимости от сетевых фаз. Заземление вилки смотрится как штырь более длинный по сравнению с остальными. Если постройка старая и в ней не предусмотрено заземление, то необходима прокладка нового кабеля с подключением его к общей сети и установки УЗО.
• Отдельный питающий провод понадобится, если прежняя проводка не предусмотрена работать с мощностью оборудования выше 3.5 кВт. Она нагреется, выйдет из строя. Духовки маломощные подключают без отдельного кабельного монтажа.
• Если проводка осуществлялась для подключения определенного оборудования, значит были рассчитаны параметры и не нужно использовать его для других целей, чтобы не произошла перенагрузка сети.

Электрики новых зданий сдают их с полноценным монтажом отдельных кабелей и установкой розеток, предназначенных для целевого использования. Владельцу предстоит выбрать нужную вилку в соответствии с разъёмом.

Монтаж устройства защитного отключения

Перед подключением кабеля необходимо убедиться, что он способен выдерживать текущую нагрузку

Настройки мощности важно учесть для определения скорости и эффективности нагрева, а также потребляемого количества энергии. Но этот фактор повлияет и на особенности соединения:

1. При мощности печи 3,5 кВт используется трёхжильный медный кабель с сечением 2,5 кв.
2. Для электрических печей мощностью свыше 3,5 кВт будет использоваться направляющая в 4 кв. поперечного сечения.

Важно! Электрическое подключение к блоку предохранителей, возможно, только после проверки правильности установки и подключения печи. https://www.youtube.com/embed/VBJ5nfEeYMc

Какая розетка нужна для духового шкафа

Если собрались делать подключение духового шкафа через розетку, установленную на выделенной линии, сразу возникает вопрос: где она должна быть установлена. Тут вот в чем проблема. Розетка и вилка в таком случае, ставятся силовые, а вид у них мягко говоря» не очень» и размещать их над рабочей поверхностью неэстетично.

Потому ищут скрытый способ установки. Вот тут и возникает проблема: надо найти такое место, чтобы было легко включать/выключать оборудование, и чтобы было безопасно (исключить возможность попадания воды, пыли, грязи, механических повреждений). Есть несколько вариантов решения задачи:

Если кухонный гарнитур имеет цоколь, установить ее за духовым шкафом, на несколько сантиметров выше уровня пола. Не самый лучший вариант. Недостатков много. Первый — сложный доступ. Чтобы выключить/включить духовку из сети, придется чуть ли не ложиться на пол, просовывая руку до самой стены.

Второй — высокая вероятность загрязнения. На кухне, даже под мебелью, скапливается жир, грязь. Они обязательно будут и на розетке, что ухудшает контакт, снижает электробезопасность.

Если между верхней панелью духового шкафа и столешницей остается свободное пространство, его можно использовать для установки розеток. Хороший вариант для оборудования зависимого типа. Оно должно подключаться к одной розетке.

Вариант «так себе» с точки зрения доступности подключения — чтобы включить/выключить из сети надо поднять варочную поверхность. Если необходимо подключить независимый духовой шкаф, этот вариант не проходит вообще.

Установить розетку за духовкой на уровне 50-80 см от пола. В паре с длинным шнуром (не менее 120 см) ее можно будет выдвинуть и выключить. Именно так рекомендует сделать Bosсh. Но, этот вариант более чем спорный. Если учесть, что духовой шкаф фиксируется болтами к боковым стенкам шкафа, отключение от электричества будет тем еще квестом.

Установить розетку в районе соседнего шкафа, выпилив в его задней стенке отверстие. Способ неплохой, доступ нормальный, с безопасностью тоже все неплохо. Единственный минус — рядом не всегда стоят шкафчики. Бывает, что это холодильник или другое оборудование.

Пару слов о выборе розетки и вилки. Если ставите автомат на 16 А, имеет смысл поставить электроустановочные устройства с таким же номиналом. Это гарантирует длительную и бесперебойную работу без подгорания контактов и оплавления корпуса.

Установка клеммной колодки

Подключение бытовой техники через клеммную колодку считается более надежным. Контакт тут обеспечивается прижимными винтами, что более надежно чем при включении через вилку и розетку. Недостаток такого подключения — относительная сложность размыкания цепи.

Придется снимать крышку, откручивать болты, которыми держится провода, выдергивать их. Потому используют его только при условии наличия на линии автоматического выключателя. Причем, желательно чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и фазу, и нейтраль.

В квадратную отлично становится трехконтактная колодка. Если надо подключить духовой шкаф к трехфазной сети, под пятиконтактную колодку надо будет ставить продолговатую модель.

Вариант установки клеммной колодки для подключения духового шкафа

Коробку можно закрепить на поверхности стены. Такой вариант подходит, если проводку тянут после завершения ремонта. Если кабель прокладывают в штробе, имеет смысл и коробку утопить в стену.

При подключении надо будет зачищенные от изоляции провода вставить под металлические пластины, затянуть контакт прижимными болтами (отверткой). При этом надо прикладывать приличные усилия — чтобы контакт был хороший.

Обратите внимание, что при подключении нельзя перепутать провода. Фазный провод с духового шкафа должен быть напротив фазного, пришедшего со щитка, нейтраль (ноль) — строго напротив нуля, земля — напротив земляного

Это важно. Будьте внимательны

https://youtube.com/watch?v=8pS69oVPeW8

Как правильно подключить независимый духовой шкаф и варочную панель не вызывая мастера

• Зависимая духовка
• Независимый духовой шкаф
• Класс энергопотребления Духовых шкафов

Итак, здравствуйте. Спешу вас поздравить с приобретением варочной панели и духового шкафа, иначе вас не интересовал бы данный вопрос. А возможно, вы еще только хотите сделать приобретение, и я сделаю небольшое отступление по этому поводу.

Сейчас стала модной тема одного окна, когда вместе с техникой вам предлагают услуги по её установке. Редко, но встречаются не очень честные консультанты, которые утверждают, что если вы не воспользуетесь услугами установки от магазина, то вам не предоставят гарантию. На самом деле – всё не так. Вы лишаетесь гарантии только в случае, если ваши неправильные действия при установке привели к поломке техники. То есть, вам никто не запрещает делать установку самостоятельно. Ну а раз вы теперь это знаете, можете собираться в ближайший магазин электротехники.

Вам потребуется кабель, сечением не менее 4 мм², а количество жил будет зависеть от того, какое напряжение у вас имеется в наличии: если это 230 вольт – 3 жилы, если 380 – 5 жил (в этом случае будет достаточно сечения кабеля 2,5 мм²). Кабель желательно взять однопроволочный (не гибкий), так как с ним легче работать. Если вы решите взять многопроволочный (мягкий), тогда не забудьте взять к нему подходящие по размеру наконечники гильзы, чтобы обеспечить хороший контакт.

Поскольку сейчас хорошие силовые розетки либо стоят дорого, либо способны выдерживать большие токи, но при этом большие по размеру, то я рекомендую очень надежное и недорогое соединение – сжим У739М (название изготовителя не имеет значения). Часто их называют «орехи».

И вам их потребуется всего лишь три штуки (или пять, если у вас три фазы). Минус у данного типа соединения только один – оно получается неразъемным. Учитывая то обстоятельство, что автомат на плиту отдельный, я не вижу в этом никаких сложностей и проблем. А вот о плюсах упомяну лишь вкратце: легкий монтаж, полная безопасность (их даже можно влажной тряпкой протирать), компактность, надежность, не требуется периодического подтягивания винтов. В общем, достаточно один раз сделать и к ним можно больше не возвращаться.

Но для тех, кто желает оставить розетку, расскажу несколько нюансов.

Первый – это затягивание проводов. Провод нужно зачистить, сделать колечко и только после этого затягивать.

Если этого не сделать, то может получиться ситуация, когда затянули вы хорошо, но контактная площадка всего лишь деформировалась, винт полностью закручен, а провод так и остался особо не зажатым, есть лишь видимость этого.

Только вот в электричестве первое и главное правило – это хороший контакт. Если он плохой, то начинает греться, а в дальнейшем недалеко до возгорания. Перед тем, как ставить крышку розетки на место нужно подогнуть контакты, как это показано на фото (синим цветом показаны не подогнутые, а красным подогнутые контакты).

Затем установить крышку и очень аккуратно, непосредственно перед тем, как закончить все работы и больше не возвращаться к электрической части – воткнуть вилку.

Из инструментов вам потребуются: пассатижи, нож (любой), две отвертки (крестовая и плоская). В правой части фотографии инструмент, который облегчает работу, но не требуется в обязательном порядке.

Зависимые духовые шкафы, как и независимые варочные панели, рассчитаны на работу, как от однофазной сети, так и от трехфазной, и, в большинстве случаев, не комплектуются кабелем. Чаще всего в квартирах подключение однофазное, а это означает, что в панели (зависимые духовые шкафы я упоминать в тексте дальше не буду, но все сказанное в равной мере относится и к ним) придется установить перемычки, которые производитель оставляет в клеммной колодке. Как правило, на самой задней панели есть схема установки перемычек или она есть в инструкции. Дальше берем провод, аккуратно срезаем наружную изоляцию, обкусываем провода, как показано на фотографии (так их удобно будет прятать в клеммной колодке). Желательно фазный провод подключать на среднюю клемму, где соединяются две перемычки. Так вы равномерно распределяете нагрузку на перемычки. В случае, если у вас имеется три фазы, то перемычки устанавливать не нужно, но надо крайне внимательно отнестись к подключению, поскольку если в однофазной сети ваше оборудование просто не заработает в случае ошибки, то в трехфазной сети обязательно сгорит.

Зачищаем и делаем небольшие полукольца. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, изоляцию с самого провода нужно снимать только вдоль провода.

Как бы вы не старались, если вы делаете поперечный надрез, вы все равно повредите жилу, которая может сломаться, пока вы будете укладывать провод в клеммную колодку.

Для тех, кто планирует заниматься подключением профессионально, рекомендую присмотреть подходящий стриппер для снятия изоляции, как, например, у меня. На фото видно уже зачищенную им изоляцию и видно, что жила при этом не повреждается.

Во — вторых, полукольца позволяют лучше зафиксировать провод, увеличивают площадь контакта, а это всегда хорошо. К сожалению, на примере этой клеммной колодки показать, как делать полукольца и заводить их в клеммы не получится, потому что в ней это сделать затруднительно.

После того, как вы зафиксируете кабель в клеммной колодке, укладываете его. Желательно сделать так, чтобы провода не перекрещивались (это не всегда получается и это не страшно) и не касались соседних клемм или перемычек. Если будете выравнивать жилы кабеля, старайтесь не повредить изоляцию. Затем собираете клеммник и приступаете непосредственно к подключению к силовой сети.

Однако, прежде чем это сделать, обязательно отключите напряжение. Еще лучше, если прочитаете краткую инструкцию по безопасности при выполнении электромонтажных работ.

На самой первой фотографии показано, как разобрать «орех». Для этого в область, помеченную красным кружком на фотографии, вставляете тонкую отвертку и снимаете металлическое колечко (то же самое нужно сделать с другой стороны). Далее срезаете первичную изоляцию с кабеля, который уже подключили к панели и зачищаете жилу ровно настолько, чтобы жила умещалась в «орехе». Если зачистили чуть больше – не страшно, просто откусите лишнюю часть жилы кусачками.

Точно так же поступаете со всеми жилами, которые будут обжиматься «орехом».

Духовые шкафы, как правило, комплектуются кабелем и обычно он заканчивается вилкой. В этом случае у вас три варианта:

1. Позвонить в магазин и узнать, будет ли отрезание вилки трактоваться, как потеря гарантии. Если нет, то срезаете вилку и зачищаете жилу раза в два больше, чем это делается на однопроволочном кабеле. Если да, читайте второй пункт.
2. Аккуратно, стараясь не оставить следов на винтах вскрываете крышку, где крепится кабель, меняете заводской кабель на любой подходящий (сечением не менее 1,5 мм², а лучше 2,5 мм²) и продолжаете работу по подключению духовки.
3. Ну и более доступный вариант, берете розетку, к ней подключаете любой подходящий кабель, который в свою очередь подключаете к «орехам».

Если кабель многопроволочный, то плотно обматываете его вокруг однопроволочного, отрезаете лишнее и .

Здесь будет уместно пройтись по цветам проводов. Есть международная маркировка. Синий – всегда ноль, желто-зеленый – всегда защитный нулевой (заземление), все остальные цвета фазные. Если электропроводку вам делал грамотный электрик, то цвета в вашей розетке для варочной панели будут именно этих цветов. В противном случае, желательно определить, где и какой вывод у вас. Фазный определить просто – на нем будет напряжение, а вот определить нулевой и заземляющий проводник сложнее. Самый простой способ – вызвать электрика для этой цели или поискать информацию на соответствующих ресурсах.

После того, как все провода зачищены и подготовлены, по одну сторону пластины заводите кабель из стены, а по другую сторону пластины кабели от варочной панели и духового шкафа и затягиваете соединение. Если вы будете собирать медный и алюминиевый провода – не страшно, поскольку в «орехе» три пластины и проводники между собой непосредственного контакта не имеют. Собираете скорлупу ореха и надеваете металлические колечки. Если все сделано правильно, то попасть под напряжение, случайно схватившись за «орех» нереально, поскольку расстояние до токоведущих жил довольно велико, чтобы палец мог до них достать.

Обязательно проверяете свою работу и идете включать электричество. Панель может мигнуть и больше никаких опознавательных знаков подачи напряжения не показывать, а могут гореть некоторые индикаторы. Духовой шкаф, если у него есть электронное табло, должен начать мигать. Осталось открыть инструкцию, прочесть, как пользоваться варочной панелью и как установить время на духовом шкафу, а так же, как им пользоваться.

Какие могут быть ошибки.

• Если вы подали фазу от линии на корпус духового шкафа или варочной панели, то ничего не заработает, но очень велика опасность поражения электрическим током, поэтому после первого включения, если ничего не заработало, не спешите хвататься за металлические поверхности. Возьмите тестер или индикаторную отвертку и проверьте – нет ли напряжения на корпусе.
• Если напряжения на корпусе нет, но ничего не работает, проверьте, есть ли вообще напряжение.
• Если при включении духового шкафа или варочной панели выбивает УЗО или диффавтомат – наиболее вероятной причиной является то, что вы перепутали заземляющий и нулевой проводники.
• Если при включении автомата его выбивает сразу (до того, как вы попытаетесь включить духовой шкаф или варочную панель) – ищите замыкание там, где вы производили работы. Если следов замыкания вы не видите, пробуйте отключать по очереди (и обязательно изолировать отключенные провода) духовой шкаф и варочную панель. Частой причиной подобного замыкания бывает небрежное выполнение работ и повреждение вторичной изоляции (изоляции самой жилы) и жила либо касается соседней оголенной жилы, либо перемычки в клеммной колодке.
• Если первое включение автомата прошло удачно, но при включении духового шкафа или варочной панели его выбивает (он отличается от УЗО и диффавтомата), то наиболее вероятно, что повреждение в духовом шкафе или варочной панели.

На самом деле, за три года моей практики по установке варочной панели и духового шкафа автомат ещё ни разу не выбивало, то есть новое оборудование обычно начинает работать без проблем.

• Срок службы духового шкафа
• Посуда для приготовления в духовке с парогенератором
• Можно ли стеклянную посуду для свч использовать в духовом шкафу

Обзор Zanussi ZOB 282 Настольные духовые шкафы

Схема установки газовых печей

Установить духовку своими руками с газопроводом можно с помощью гибкого шланга. Соблюдается тщательная герметизация стыков специальным краном и выходной арматурой

Обратите внимание, что эту работу рекомендуется выполнять работникам газовой службы. Более того, без их личного вмешательства не допускается подключение печи к газопроводу

Оборудование газоснабжения подключается прямо на соединительную часть трубопровода. Это делают, используя специальный ключ для работы с газом. Расширяется конец трубы для того, чтобы подсоединить собранный трубопровод. Другой конец соединяет клапан выхода расположенный в стене. Используя ключ, каждый конец трубы затягивают.

Интеграция в “Альбру”

Для начала стоит разобраться, что собой представляет кухня “Альбру”. Это предельно оптимизированный вариант кухонного гарнитура с минимальным набором принадлежностей. Причем оптимизации производитель подверг все, что можно было. И размеры модулей, и отделку, и основные материалы изготовления. Можно ли встроить духовку в “Альбру”? Теоретически это возможно, но при некоторых условиях. Уже говорилось о том, что существуют компактные духовки, для которых все же стоит применять ниши стандартных размеров. Но в данном случае модульные отсеки изначально отличаются малыми габаритами, что позволяет органично в них встраивать мини-духовки. И если с подгонкой по размерам проблем может не возникнуть, то способность гарнитура выдерживать нагрузки в ходе эксплуатации духовки вызывает сомнения. Дело в том, что “Альбру” много критики получает как раз по части низкого прочностного ресурса – слабые древесно-стружечные панели едва ли выдержат на весу даже прибор небольшого размера. И это не говоря о возможных термических воздействиях, которые могут нанести вред слабозащищенной отделке поверхностей гарнитура.

Виды белых насекомых в ванной и туалете фото

Чешуйницы Кажется удивительным, что в квартире заводятся насекомые, ведь жилье человека не относится к среде их обитания. Однако нередко люди замечают в туалете или ванной странных мелких подвижных существ, которые быстро убегают при появлении человека.
Основная причина присутствия насекомых– сырость, они живут там, где влажно и есть пища.

При каких условиях в ванной комнате появляются незваные гости:

• Плохое состояние сантехнического оборудования, протекающие трубы и конденсат обеспечивают достаточный уровень влажности, создавая оптимальные условия для их обитания и размножения.
• Неэффективная вентиляция, наличие емкостей с водой, мокрых мочалок и постоянная сушка белья.
• Отсутствие санитарных условий: скопление грязного белья, мусор, оставленные влажные тряпки.

Разлагающаяся органика – основное питания многих насекомых, поэтому грязь и беспорядок, царящие в квартире, обеспечивают едой целые полчища домашних паразитов.

Мокрицы

Чаще всего в санузле встречаются следующие виды обитателей:

• Чешуйницы. Длина тела бескрылого насекомого — 0,7-2 см, на голове располагается 2 длинных усика. Тело плоское, сужающееся к концу, покрыто мелкими чешуйками. Хвост представлен тремя тонкими нитями, отходящими в разные стороны. Встречаются желтоватые, зеленоватые, прозрачные и серебристые особи. Они передвигаются быстро с кратковременными остановками, активизируются в ночное время. Поедают чешуйницы продукты, которые содержат крахмал и полисахариды: обойный клей, бумагу, натуральные ткани.
• Мокрицы. Относятся к подотряду ракообразных, имеют овальное членистое тело с 7 парами ножек, 2 пары небольших усиков, одна из которых недоразвита, внешне напоминают светлых жуков. Питаются разлагающейся органикой растительного происхождения. Живут в сырых местах, днем прячутся, ночью выходят искать пищу.
• Бабочницы. Комарики до 4 мм длиной, похожие на мелких ночных бабочек. Откладывают личинки в грязных сырых зонах, питаются органическими остатками.

Обязательно почитайте:

Постельный клещ: как избавиться в домашних условиях, симптомы, специальные и народные средства

В ванной могут завестись комары, муравьи, мошки, пауки и даже тараканы. Но эти существа известны всем, перепутать их сложно, все знают, какими средствами их легко уничтожить.

Снизить вероятность заселения ванной комнаты различными насекомыми помогут меры профилактики.

Для соблюдения гигиенических требований и снижения влажности рекомендуется провести следующие мероприятия:

• поддерживать чистоту санузла с использованием обеззараживающих средств;
• убирать лишние вещи, регулярно выносить мусор;
• проверить работу вытяжки, если необходимо прочистить вентиляционное отверстие;
• проветривать помещение после стирки и водных процедур;
• установить в ванной полотенцесушитель;
• периодически проверять трубы на наличие течи, при обнаружении неполадок сразу вызвать сантехника;
• провести ремонт в квартире, заделать щели в стенах и плинтусах;
• хранить сахар и муку продукты в контейнерах или плотных пакетах, сразу убирать просыпавшиеся крошки.

Для отпугивания насекомых под мебель и ванну насыпают порошок, состоящий из 4 частей мела и 1 части борной кислоты. Боятся вредители ароматов душистых растений: лаванды, пижмы, розмарина, полыни.

Чешуйницы чувствительны к факторам внешней среды. Чтобы они не завелись в ванной или туалете, нужно позаботиться о снижении влажности в этих помещениях. Не следует сушить здесь влажное белье. Рекомендована установка дополнительных систем обогрева и вентиляции.

После каждого купания в душе или ванне нужно убирать конденсат со стен. Следует регулярно просушивать сырые углы тепловентилятором. Рекомендуется проводить обработку помещения раствором, содержащим хлор. Ванную и туалет нужно часто проветривать.

• Первоначально следует выполнять профилактику помещения и отслеживать общую чистоту комнаты. В случае если вы выполняете периодическую влажную уборку в своей ванной комнате, обрабатывайте как стены, так и пол.
• Проветривайте вашу ванную, снижайте уровень сырости, просушивайте стены и пол. Все дело в том, что чешуйницам очень не нравится сухость и теплый свежий воздух. Они любят сырость и влагу. Разумеется, если измениться их обычная среда обитания, они сразу же погибнут.
• Обязательно помните, что проветривание необходимо проводить каждый раз, когда вы блаженно принимаете душ, ванную, делаете стирку.
• Проверьте, закрывает ли вашу вентиляционную шахту решетка и сетка. Никаких зазоров в ней быть точно не должно, иначе прозрачное насекомое в ванной сможет легко проникнуть в ваше жилище.
• Во момент купания в ванной комнате, каждый раз включайте обычный вытяжной вентилятор. В том случае если у вас почему-то нет такого устройства, то желательно его купить. Поверьте, это более выгодно и доступно, нежели пытаться устранить наглецов уже после их возникновения.

Основная причина присутствия насекомых – сырость, они живут там, где влажно и есть пища.

• Чешуйницы. Длина тела бескрылого насекомого 0,7-2 см, на голове располагается 2 длинных усика. Тело плоское, сужающееся к концу, покрыто мелкими чешуйками. Хвост представлен тремя тонкими нитями, отходящими в разные стороны. Встречаются желтоватые, зеленоватые, прозрачные и серебристые особи. Они передвигаются быстро с кратковременными остановками, активизируются в ночное время. Поедают чешуйницы продукты, которые содержат крахмал и полисахариды: обойный клей, бумагу, натуральные ткани.
• Мокрицы. Относятся к подотряду ракообразных, имеют овальное членистое тело с 7 парами ножек, 2 пары небольших усиков, одна из которых недоразвита, внешне напоминают светлых жуков. Питаются разлагающейся органикой растительного происхождения. Живут в сырых местах, днем прячутся, ночью выходят искать пищу.
• Бабочницы. Комарики до 4 мм длиной, похожие на мелких ночных бабочек. Откладывают личинки в грязных сырых зонах, питаются органическими остатками.

Как бороться с чешуйницами в квартире: ТОП-10 ядов и средств, чем они вредны для человека

• поддерживать чистоту санузла с использованием обеззараживающих средств,
• убирать лишние вещи, регулярно выносить мусор,
• проверить работу вытяжки, если необходимо прочистить вентиляционное отверстие,
• проветривать помещение после стирки и водных процедур,
• установить в ванной полотенцесушитель,
• периодически проверять трубы на наличие течи, при обнаружении неполадок сразу вызвать сантехника,
• провести ремонт в квартире, заделать щели в стенах и плинтусах,
• хранить сахар и муку продукты в контейнерах или плотных пакетах, сразу убирать просыпавшиеся крошки.

Предлагаем ознакомиться Как заузить джинсы снизу в домашних условиях с фото и видео-инструкции

Напоследок я расскажу вам о некоторых мерах профилактики, благодаря которым насекомые никогда не появятся в ванной комнате.

Итак, для этого необходимо соблюдать следующие правила:

• никогда не допускайте образование сырости и грязи в ванной комнате. В случае возникновения течи, ее необходимо своевременно устранять. Кроме того, обеспечьте нормальную вентиляцию санузла;
• зачастую насекомые заползают с подвалов в дома и на первые этажи многоквартирных домов. Чтобы не допустить этого, необходимо ликвидировать любые щели в полах;
• в качестве профилактики под ванну можно насыпать небольшое количество борной кислоты. Такие насекомые как тараканы, чешуйницы, мокрицы и т.д. будут погибать после первого же употребления кислоты в пищу.

Цена борной кислоты составляет всего 50-100 рублей за упаковку;

• дополнительно в ванной можно разложить пучки пижмы или полыни, которые хорошо отпугивают членистоногих;

Полынь хорошо отпугивает насекомых

• зачастую насекомые переползают от соседей по вентиляционным каналам. Чтобы не допустить этого, затяните вентиляционные окошки сеткой, а в сами каналы уложите отпугивающие секции.

При соблюдении всех этих правил, насекомые будут обходить вашу ванную комнату и вообще квартиру стороной.

Появление маленьких белых жучков в квартире удивит самого опытного хозяина жилья. Среди множества видов насекомых существуют несколько похожих, которые и могут оказаться белого, бежевого или прозрачного цвета.

Ниже приведены фото и названия белых насекомых в квартире или доме:

• чешуйницы – небольшие жучки длиной до 1 см, имеющие белое, светло-серое или полупрозрачное, вытянутое по форме туловище, заканчивающееся 3-мя волосками; они активны только в ночное время, могут быстро передвигаться;
• мокрицы – серые, серо-белые или бурые особи, тельце которых поделено на сегменты, каждый из которых имеет пару лапок, относятся к виду сухопутных ракообразных, дышат жабрами, – заводятся такие насекомые в доме от сырости и основной их рацион состоит из растительных остатков и воды;
• комары и личинки – предпочитают отдыхать в дневное время в комнате с повышенной влажностью;
• канализационный жук – отличается серо-черным цветом и большими размерами (до 3 см), крепким панцирем, который предохраняет его от раздавливания, очень проворный и быстрый, предпочитает теплые и влажные места;
• пауки, мошки, сороконожки или муравьи – способны проникать из подвала или соседней квартиры через вентиляционные трубы;
• маленькие черные жучки в ванной, называемые хрущаками или мучными жуками, – питаются крупами и сыпучими продуктами.

Насекомые в квартире и ванной