Сергей чернявский водный мотоцикл своими руками чертежи. Братья-умельцы соорудили гидроцикл из фанеры. Модель с длинным стрингером

В середине 80-х годов на телеэкранах многих стран широко рекламировались небольшие, скоростные, исключительно маневренные моторизованные суда под общим названием «водный мотоцикл»: «джетски», «ватербот», «гидроцикл». Они сразу завоевали сердца поклонников водного спорта, потеснив любителей виндсерферов, водных лыж и представителей некоторых видов водно-моторного спорта.

Однако повторить конструкцию гидроцикла в домашних условиях из-за высоких требований к мощности винтомоторной группы судов (не менее 35 — 40 л.с.) и сложности воспроизведения гидродинамических поверхностей довольно трудно. Тем же, кто загорелся этой идеей, лучше обратиться к более простым конструкциям. Например, ознакомиться с публикацией по аквароллеру в № 6 журнала «Моделист-конструктор» за 1991 год. Если по ряду причин эта схема не подходит, то можно попробовать сконструировать машину, предложенную ниже. Она состоит из рамы, двух пар (передних и задних) поплавков, лобового обтекателя, двигателя и рулевого устройства.

Из материалов потребуется: пенопласт любой марки (лучше упаковочный), немного фанеры, старые лыжи, несколько стальных труб, любой мотоциклетный или мопедный двигатель, эпоксидный клей (3 — 4 л), стеклоткань (4 — 5 м2), инструмент и… терпение.

На ровной поверхности (можно на полу) следует изобразить конструкцию гидроцикла в двух проекциях (масштаб 1:1) и по ним предварительно обрезать материал (трубы и пенопласт).

Поплавки требуют при изготовлении особого внимания. Делают их из пенопластовых брусков, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления путем последовательной сборки-склейки. Потом ножовкой и наждачными брусками доводят до нужной формы, оклеивают тонкой бумагой и накладывают в один-два слоя стеклоткань, пропитанную эпоксидным клеем (днище до скул — в три-четыре слоя). Присоединяют поплавки к раме с помощью поперечных балок, сделанных из обычных лыж (мы использовали полупластиковые) и усиленных нижними дюралюминиевыми полками. Такие балки снижают ударные нагрузки при движении. При недостаточной прочности или большой загрузке судна их следует заменить на металлические.

Раму сваривают из стальных бесшовных труб (0 70 мм) в среде защитного газа и усиливают поперечными косынками. При отсутствии труб необходимых размеров можно использовать трубы малого диаметра (30 — 40 мм), только в этом случае конструкцию силовой рамы придется делать пространственной, что несколько усложнит работу.

1 — поплавок передний, 2 — обтекатель лобовой, 3 — устройство рулевое, 4 — бензобак, 5 — двигатель, 6 — сиденье, 7 — рама, 8 — поплавки задние, 9 — вариант установки подвесного двигателя, 10 — труба выхлопная, 11 -вал трансмиссии, 12, 13 — балки поперечные. 14 — покрытие стеклотканевое, 15 — нервюра поплавка корневая (фанера, s5…6), 16 — наполнитель (бруски пенопласта), 17, 18 — элементы крепления поплавков силовые (фанера. s5…6).

1 — накладки (Ст3, лист, s3), 2 — опора крепления передних поплавков (Ст3, труба Ø32), 3 — подножка (Д16Т, лист, s2,5), 4, 5, 6 — кронштейны крепления задних поплавков (Ст3, лист, s3), 7 — детали рамы (сталь 45, труба Ø 70), 8.11 — косынки (Ст3, лист, s3), 9 — болты М8 (6 шт.), 10 — балка крепления поплавков поперечная задняя (показана условно), 12 — накладка крепления подножки (Ст3, лист, s3).

1 — полка балки нижняя (Д16Т, лист, s2,2), 2 — полка балки верхняя (лыжа), 3 — винт М4, 4 — накладка(Д16Т, лист, s2), 5 — кронштейн (Д16Т, уголок 80x80x2,5), 6 — усиление поплавка (фанера, s5…6).

1 — болт М5, 2 — вилка (Д16, труба Ø32), 3 — перо руля (Д16Т, лист, s2,2).

Рулевое устройство может быть установлено под кормой гидроцикла в классическом варианте либо, как сделали мы, используя велосипедные детали, — непосредственно на одном валу с рулевой колонкой, что гораздо проще. Правда, при этом значительно возрастают усилия на руле. Форму очертаний пера руля обычно выбирают близкой к квадрату. Впрочем, управлять аппаратом можно и ногами, подобно тому как это делают в спидвее или шоссейных кольцевых гонках на мотоциклах.

Двигатель, а он может быть практически любой (даже от пускача, но мощностью не более 18 л.с.), крепится в нижней части рамы около ног водителя. Привод винта — через вал, связанный с двигателем конической передачей. Можно использовать и любые другие передачи, важно только, чтобы вал винта вращался не быстрее 3000 об/мин. Бензобак и другие вспомогательные элементы двигателя подойдут от старого мотоцикла или мопеда. Узлы крепления к раме для различных двигателей (например, ПД-8М, Ш-62) подбирают по месту, но не менее чем в трех точках. Лучшим решением будет использование эластичного крепления через блоки-амортизаторы с резинометаллическими прокладками.

Выхлопную трубу располагают, исходя из удобства и безопасности, изолировав и закрепив ее на раме бугелями. Теплоизоляция включает в себя асбестовое полотно, три-четыре слоя стеклорогожи и жестяной кожух. Но можно поступить проще и отказаться от выхлопной трубы, если устроить охлаждение выхлопного трубопровода забортной водой. Кроме того, подача воды под рубашку охлаждения существенно снизит уровень шума, особенно у двухтактных двигателей.

Самодельный гидроцикл — возможно ли это?

На первый взгляд покажется, что изготовить самодельный гидроцикл решится только безумец. Идея вполне выполнима, если есть достаточно опыта и неплохая смекалка.

Чтобы вручную изготовить водный байк, понадобится немного времени и сил. Для существенной экономии на топливе лучше не использовать водомет. Если взять обыкновенный лодочный мотор, то можно расширить функциональность агрегата и обеспечить ему хорошую скорость. Правильно подобранные винты под обороты – уже половина успеха.

Что нужно для создания гидроцикла своими руками?

Материалы, необходимые для создания водного мотоцикла, зависят от вида его конструкции.

Вариант 1: как быстро собрать мопед с бензиновым двигателем

Перед тем, как приступить к созданию нового мопеда из велосипеда, необходимы:

  • велосипед;
  • бензиновый мотор и бензобак;
  • аккумулятор;
  • шкивы или шестерни;
  • передаточный ремень или цепь;
  • трос привода;
  • крепежные хомуты.

Рекомендуемая мощность – 2 л. с., а объем двигателя не должен превышать 50 куб. см. Более слабый движок не позволит сдвинуть велосипед с места, придется некоторое время покрутить педали. Двигатель достаточной мощности можно взять со старого мопеда. Другие варианты – с бензопилы или газонокосилки.

Рабочий агрегат мотора, бензобак и аккумулятор надежно закрепляются на раме с помощью крепежных хомутов. Удобное расположение:

  • на верхней трубе – аккумулятор;
  • стык нижней передней и подседельной труб – двигатель;
  • рядом с мотором – бензиновый бачок.

На следующем этапе нужно сделать шкивы – специальные передаточные узлы, через которые усилие двигателя будет передаваться на заднее колесо. Исходным материалом шкивов могут послужить небольшие колесики с внешними барьерами, размером с компакт-диск. Обязательные условия – прочность материала и надежное закрепление.

Установка шкивов своими руками на велосипед:

  1. Переднее передаточное колесо крепится к валу мотора.
  2. На втулку заднего колеса велосипеда крепится второй шкив.
  3. На шкивы одевается ремень. Сила натяжения примерно такая же, как у цепи. Ремень должен прочно держаться на колесах, от этого зависит, как точно двигатель будет передавать усилие на колесо.

Если вместо ременной передачи используется цепная, то вместо шкивов на мотор и колесо ставятся шестерни.

Итак, трансмиссия готова, теперь переходим к подключению двигателя:

  1. Рабочий корпус мотора соединяется с аккумулятором.
  2. Собрать механизм «зажигания»: на руле закрепляется обычная тормозная ручка, далее через тросик она соединяется с корпусом движка.
  3. Натяжение выставить так, чтобы через ручку мотор свободно заводился.

ОБЗОР ПЕРЕДЕЛКА ПОД КРОСС ВАЙПЕР АКТИВ 110 СТАНТ, ЭНДУРО, МОТО. КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ СТАРЫЙ МОПЕД ПОД КРОС

Чертеж самодельного гидроцикла

Корпус самодельного гидроцикла:

  • 1 — замковая петля левой крышки люка носового багажника;
  • 2,3 — крышки люков носового багажника;
  • 4 — транец (пенопласт);
  • 5 — транцевая доска;
  • 6 — носовой поручень с подпоркой (титан, труба 18×1; лист s3);
  • 7 — обтекатель носового багажника;
  • 8 — правые косые накладки;
  • 9 — боковые стенки кормового багажника;
  • 10 — торцевая стенка с отверстием для рулевой тяги;
  • 11,40 — фальшборты (по 4 слоя стеклоткани);
  • 12 — палуба (пенопласт);
  • 13 — левый транцевый поручень (Д16Т, труба 25×2);
  • 14 — шпангоут № 8;
  • 15 — шпангоут № 7;
  • 16 — шпангоут № 6;
  • 17 — днищевые стрингеры;
  • 18 — килевой брус (Д16Т);
  • 19 — «корка» килевого бруса (2 слоя стеклоткани);
  • 20 — днище;
  • 21 — покрытие палубы (2 слоя стеклоткани);
  • 22 — сердцевина транцевой доски (фанера s5);
  • 23 — наружные слои транцевой доски (фанера s 12);
  • 24 — накладки транцевой доски (Д16Т, ЛИСТ S 3);
  • 25,27 — обклейки транцевой доски (по 4 слоя стеклоткани);
  • 26 — трапец (склейка стеклоткани s5);
  • 28 — правая косынка (Д16Т, лист s3);
  • 29 — килевая часть днища (4 слоя стеклоткани);
  • 30 — оболочка обтекателя носового багажника (4 слоя стеклоткани);
  • 31 — «корка» верхнего стрингера (2 слоя стеклоткани);
  • 32 — верхний стрингер (пенопласт);
  • 33 — оболочка днища (4 слоя стеклоткани);
  • 34 — левый бортовой стрингер (пенопласт);
  • 35 — «корка» бортового стрингера (2 слоя стеклоткани);
  • 36 — днищевой стрингер (пенопласт);
  • 37 — «корка» днищевого стрингера (2 слоя стеклоткани);
  • 38 — кронштейн крепления сиденья (дуб, брусок 65×20);
  • 39 — отверстие для рулевого вала;
  • 41 — левая переборка (пенопласт);
  • 42 — обклейка переборки (по одному слою стеклоткани);
  • 43 — продольные реданы (пенопласт);
  • 44 — «корка» редана (2 слоя стеклоткани);
  • 45 — левая опора палубы (пенопласт);
  • 46 — обклейка транца (4 слоя стеклоткани);
  • 47 — отверстие для слива воды из корпуса;
  • 48 — капотный замок;
  • 49 — наполнитель (пенопласт);
  • 50 — обшивка (2 слоя стеклоткани Т-10);
  • 51 — заклепки диаметром 3;
  • 52 — зацеп (Д16Т. профиль s l,8);
  • 53,55 — кронштейны крепления поручня (титан, ЛИСТ S3);
  • 54 — заклепки (сталь, труба 8х 1)

Видео

Некоторые секреты и полезности:

  • Чтобы сократить расход топлива при езде на самодельном и оригинальном гидроцикле, необходимо заменить водометную систему на винтовую. Скорость станет немного меньше, но это не будет сильно ощущаться.
  • Изменить систему управления так, чтобы не пришлось осваивать транспорт сначала. Необходимо выбрать понравившуюся схему и приспособить для своего комфорта.
  • Чтобы создать крутой гидроцикл своими собственными руками, потребуется изучить чертежи. Лучше заранее подобрать чертеж, определиться с моделью, а потом уже приобретать инструменты и материалы для будущего скутера.
  • Тщательно следовать технике безопасности.
    Изделие придется регистрировать, поэтому оно должно быть безопасным и соответствовать стандартам.
  • После изучения схем и инструкций можно сделать вывод, что изготовить самодельный водный скутер с хорошими параметрами вполне реально. Терпение будет вознаграждено, когда удастся в первый раз прокатиться на своем творении.

    Над аппаратом под названием «ЛАНИ» Александр и Иван Липатниковы из села Вишкиль Котельничского района трудились около месяца. На днях на реке Вятке прошли испытания водного мотоцикла.

    Название «ЛАНИ» — аббревиатура, составленная из имён братьев и отца: Липатниковы Александр, Николай, Иван

    Всё отлично. Бежит быстро, — сразу после обкатки отметил, улыбаясь, 25-летний Иван. — Правда, многое зависит от того, какой двигатель стоит. Поставили на 9,8 лошадиных сил, хорошо тянет. Думаем на 30 попробовать.

    По словам братьев, о своём собственном гидроцикле они мечтали давно, но позволить себе его не могли. Шутка ли, в магазине такой агрегат стоит от двухсот тысяч и выше. Словом, взяли и сами собрали.

    Изготовлен самодельный гидроцикл практически полностью из фанеры. Плюс внутри была использована стеклоткань и, конечно, запчасти, которые отыскались в гараже.

    Надо сказать, что делать технику своими руками братьям не в новинку. Часто в этом им помогает отец. На счету умельцев уже семь построенных собственноручно амфибий (судов на воздушной подушке), шесть из которых бороздят просторы разных российских регионов: Архангельской, Владимирской, Красноярской, Мурманской и других областей.

    Кстати, по словам старшего из братьев, 33-летнего Александра, их водный мотоцикл ни чуть не уступает заводским собратьям, а по некоторым параметрам — превосходит.

    Здесь больше адреналина, — поделился собеседник. — У обычного гидроцикла скорость хорошая, на нём можно делать крутые виражи, но свечкой встать, на дыбы у него не получится, а наш может легко, так как более маневренный.

    Кроме того, рассказали Липатниковы, их аппарат и легче значительнее: не 200 килограмм, как у магазинных, а всего 60. Если для других нужен прицеп, тот этот положил в автомобильный багажник и поехал, куда нужно.

    Планы, признались мастера, у них большие: построить внушительный катер с каютой человек на шесть, чтобы можно было путешествовать по реке, не боясь непогоды.

    Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

    Готовь сани летом, а… гидроцикл зимой – почему бы и нет? Увы, купить себе водный мотоцикл может позволить не каждый, но раз нельзя купить, давайте попробуем собрать его самостоятельно. На это уйдет не так много времени и сил, как могло бы показаться.

    Заранее отречемся от использования , пусть на этой базе обычно и делают промышленные модели, расход топлива слишком велик – водные путешествия на таком агрегате сильно бьют по карману. Лучше всего использовать лодочный мотор – здесь и экономия средств, и резкое увеличение функциональности: хоть в дальнее путешествие, хоть на водные лыжи, да и скорость обещает быть захватывающей. Всё, что нужно – подобрать винты под лучшие обороты для выбранного режима.

    Проще простого собрать гидроцикл по системе – два поплавка, сидение, рычаг управления оборотами, руль, тросовая передача управления. Обратите внимание на то, что хороший поплавок всегда изготавливается из пенопласта, а внешне облицовывается стеклотканью на эпоксидном клею. На дно таких поплавков укладывается по 5-6 слоев ткани, по бортам – не больше трех, этого достаточно. Специальные деревянные шпангоуты, расположенные в местах крепления сидения и катамарана, распределяют вес седоков и конструкции.

    Вы можете немножко поэкспериментировать, например, оснастить своё детище третьим поплавком или немножко поработать над дизайном – у многих «гаражных» разработчиков получаются очень симпатичные водные байки, более того – качественные.

    Как сделать электро-велосипед

    Если морочиться с бензиновым мотором нет желания, есть иной вариант – поставить электродвигатель. Его можно купить или установить с другого прибора. Первый вариант для создания электро-мопедов предпочтительней, так как в двигателях уже предусмотрена необходимая мощность.

    Варианты установки электропривода на велосипед – мотор-колесо и самостоятельный движок на цепной или ременной передаче.

    Мотор-колесо отличается от обычного наличием приводного механизма в центральной части. С помощью проводов оно подключается к блоку управления. Весомое преимущество – это возможность сделать велосипед переднеприводным, не внося изменений в классическую трансмиссию. А при желании можно вообще поставить два мотор-колеса. Установить достаточно просто при условии, что сам велосипед позволяет это сделать. Однако к мопеду байк с такими колесами можно отнести с большой натяжкой.

    Совсем другое дело – электрический мопед, то есть аналог рассмотренного выше. Конечно, здесь не нужна будет выхлопная труба – это плюс как в плане надежности, так и общего веса.

    Собирать двигатель с нуля в домашних условиях будет проблематично, поэтому рассмотрим, как поставить готовый вал-мотор.

    1. Установить на ось каретки новую звездочку и шкив ременной передачи.
    2. К подседельной трубе крепится вал с ведущим шкивом.
    3. Шкивы соединяются ремнем.
    4. Через провода вал подключается к источнику питания.
    5. От аккумулятора протянуть провода к выключателю на руле.

    Место расположения аккумулятора – на нижней передней трубе рамы или багажнике. Схема работы электродвигателя:

    1. При включении электродвигателя вращающийся валик зацепляется за покрышку заднего колеса, подталкивая его.
    2. Через шкивы и переднюю звездочку передается крутящий момент на трансмиссию.
    3. Переключение передачи вызывает изменение крутящего момента на выходе. При этом скорость вращения валика сохраняется постоянной.

    Велосипед с электроприводом своими руками:

    Дополнительно можно подсоединить второй вал к переднему колесу, связав его с ведомым шкивом основной передачи.

    Двигатель позволяет быстрее достичь оптимальной скорости и дольше удерживать ее. Мопед

    на велосипедной основе – это бюджетный вариант стать обладателем более быстрого и мощного транспортного средства. Перевоплощение велосипеда в мопед в большинстве случаев не вносит в конструкцию необратимых изменений, поэтому есть возможность вернуть все на места.

    Классический гидроцикл

    Необязательно использовать поплавки, можно сделать и такую модель, которая будет жутко походить на дорогие «ямахи» — на таких ведь и кататься приятнее, правда? Сама конструкция представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый 3-мм фанерой, после обклеенной стеклотканью.
    Система управления рычажно-тросового типа, прямо как в комплекте для дистанционного управления подвесным лодочным двигателем. Однако здесь используется мотоциклетный руль, а вращающаяся мотоциклетная ручка служит рычагом газа.

    Такого водного коня можно перевозить на багажнике на крыше автомашины – масса и габарита позволяют сэкономить на дополнительном прицепе.

    Что нужно, чтобы сделать мопед из бензопилы и велика?

    В большинстве своем, преобразование велосипеда в мопед своими руками путем прикрепления к нему мотора от бензопилы не требует особенных навыков слесаря или инженера. Если вы новичок в этом деле, то вам помогут многочисленные чертежи мопеда из бензопилы, а также обучающие видео обзоры. Также, не у каждого мужчины в гараже найдется все необходимое для того, чтобы сделать своими руками мотовелосипед из бензопилы. Поэтому перед сборкой рекомендуется изучить список нужных деталей, крепежей и запчастей и купить недостающие элементы.

    Переделка старого мопеда своими руками

    В магазинах специальных товаров вы можете найти целые комплекты, в состав которых входит уже готовый к установке двигатель, крепежи и другие детали, которые необходимы для трансформации велосипеда в мопед

    . Данный набор существенно облегчит процесс сборки мотоцикла, поскольку отпадает необходимость подбирать двигатель, подходящей мощности, крепежи, аккумулятор, передаточный ремень, трос и т.д.

    Говоря об инструментах, то вам очень необходимы будут все популярные виды составляющих набора автомеханика: отвертки, плоскогубцы, ключи, кусачки и т.д.

    Инструкция по сборке и чертежи самодельного мопеда

    Во-первых, мы сперва разберем наиболее простой и доступный вариант того, как сделать мопед из бензопилы с фотографии выше. При сборке часто возникает вопрос, как поставить мотор от бензопилы на велосипед. Важно, чтобы он был надежно прикреплен и не двигался во время езды. Для данного вида самодельного мотоцикла нужно закрепить хомутами следующие детали на определенных местах:

    • аккумулятор устанавливается на верхней трубе;
    • сам веломотор из бензопилы крепится на пересечении нижней передней и подседельной труб;
    • бак для заправки топливом — около двигателя.

    Следующим шагом переделки будет создание и установка шкивов на велосипед. Они нужны для того, чтобы работа двигателя провоцировала вращение заднего колеса. Как правило, для шкивов используют колеса с внешним барьером, размер которых примерно как компакт-диски.

    Переделка старого мопеда своими руками

    При подборе колесиков берите во внимание прочность и надежность как самого материала, так и креплений. Для установки шкивов переднее колесо крепится к валу мотора, а второй шкив — на втулку заднего колеса. Далее вам нужно надеть ремень на шкивы. Иногда вместо ремня мужчины используют цепь. В этом случае шкивы заменяются цепью, а принцип ее установки никак не отличается.

    Дело осталось за малым — подключение двигателя. Сперва соединяется мотор с аккумулятором, а затем собирается зажигание. Для этого нужно тормозную ручку установить на руле и соединить ее тросом с двигателем.

    Если же говорить о более сложном варианте, то в результате вы получите самодельный транспорт, наиболее похожий на настоящий мотоцикл. Основные отличия от предыдущей конструкции заключаются в более надежной и прочной раме, более широких колесах, которые можно снять со старого мопеда, наличии амортизации и установке движка с бензопилы.

    Двухцилиндровый Скутер Своими Руками. Сборка.

    Наиболее удобным местом для двигателя станет отдельная площадка, приваренная внизу рамы. Туда же можно поместить и топливный бачок. К двигателю также присоединяется выхлопная труба. Что касается аккумулятора то владельцы самодельных мопедов рекомендуют расположить его ближе к рулевой. Следующим шагом будет также трансмиссия и подключение двигателя. Все нюансы как правильно сделать мотоцикл из бензопилы своими руками вы сможете посмотреть на видео.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: