Тепловой насос своими руками. Тепловой насос своими руками: варианты изготовления из холодильника и кондиционера, пошаговые руководства

Принцип работы и схема теплового насоса

Теплонасосы способны работают от натуральных источников энергии. Прибор выделяет тепло без дизельного или твердого топлива.

При обустройстве отопительной системы главную роль занимает теплонасос. Его постройка требует особого внимания.

Сам насос не может выделить тепло, он просто переносит его в дом. На это требуется небольшое количество электричества. Достаточно иметь тепловой насос и внешний источник энергии для обогрева здания. Работает насос противоположно холодильнику. Тепло забирается снаружи и направляется в помещение.

Схема теплового насоса:

1. Компрессор – промежуточный элемент системы;
2. Испаритель – элемент передачи низкопотенциальной энергии;
3. Дроссельный клапан – по нему перемещается фреон в испаритель;
4. Конденсатор – в нем хладагент охлаждается и отдает свое тепло.

Сначала энергия выделяется из природных источников и попадает в испаритель. Дальше тепло передается фреону. В компрессоре хладагент поддается высокому давлению и его температура повышается. Дальше фреон направляется в конденсатор, где и происходит его отдача отопительной системе. Хладагент возвращается в испаритель, где процесс повторяется.

Принцип работы геотермального отопления

Работа геотермального отопления

В зависимости от состава почвы происходит естественное повышение температуры на +3°С на каждые 100 м. Именно на этом явлении и основано геотермальное отопление в Европе, которое применяется уже не один десяток лет. Но как на практике использовать этот эффект?

Принцип работы геотермального отопления дома заключается в передаче тепловой энергии с помощью нескольких типов теплоносителя. Для этого необходимы несколько контуров, каждый из которых выполняет свою функцию:

• Наружный. Трубопроводы находятся в среде, температура в которой составляет от +7°С до +10°С. Эта энергия передается теплоносителю, поступающему в следующий контур.
• Теплообменный. Основной элемент – тепловой насос. В нем циркулирует хладагент, в котором при повышении давления происходит повышение температуры. Нагреваясь от теплоносителя наружного контура, он попадает в компрессор. В результате этого происходит повышение температуры от +7°С до +65°С. Для повторения цикла жидкость через дроссель поступает в испаритель. Это основной принцип работы геотермального отопления.
• Внутренний контур. В нем с помощью теплообменника происходит передача тепловой энергии от хладагента к теплоносителю в основной системе отопления дома.

Для того чтобы правильно сделать геотермальное отопление своими руками необходимо прежде всего подобрать схему первичного контура и соответствующий тепловой насос.

Геотермальное отопление можно совместить с традиционными типами теплоснабжения – с газовым котлом, электрическим или твердотопливным. Таким образом можно уменьшить текущие затраты на теплоноситель.

Самодельный тепловой насос из холодильника: этапы создания

Тепловой насос – достаточно дорогой прибор. Но при желании можно своими руками соорудить устройство из старого холодильника или кондиционера. Холодильное устройство имеет в своей системе две необходимые для насоса детали – конденсатор и компрессор.

Этапы сборки теплового насоса из холодильника:

1. Сначала собирается конденсатор. На вид это волнистый элемент. В холодильнике он размещен сзади.
2. Конденсатор необходимо уложить в прочный каркас, который хорошо удерживает тепло и переносит действие высоких температур. В определенных случаях приходится разрезать тару, чтобы беспроблемно установить конденсатор. По окончанию монтажа емкость сваривается.
3. Дальше идет установка компрессора. Необходимо, чтобы агрегат был в хорошем состоянии.
4. Функцию испарителя выполняет обыкновенная пластиковая бочка.
5. Когда все будет подготовлены, следует скрепить элементы между собой. К отопительной системе теплообменник крепится трубами из ПВХ.

Так получается самодельный тепловой насос. Закачку фреона должен проводит профессионал, так как жидкость непроста в работе. К тому же для ее закачки необходимо иметь специальное оборудование.

Тепловые насосы из старой бытовой техники отлично подходят для обогрева небольших помещений хозяйственного назначения.

Холодильник может выполнить роль радиатора. Потребуется сделать два воздухоотвода, которые обеспечат его циркуляцию. Один отвод принимает холодный воздух, второй – выпускает горячий.

Применяемое оборудование

Большая часть технических узлов – это вспомогательные устройства и приспособления, которые обслуживают транспортную сеть передачи тепла. Можно выделить уже упомянутые коллекторы, трубные коммуникации, а также расширительный бак на подводке к распределяющей станции, который выполняет функцию буфера. Главным же функциональным элементов системы является геотермальный насос. Для отопления дома используются перекачивающие агрегаты с модулями пассивного охлаждения. Наличие подобных предохранителей требуется как средство автоматической регуляции нагрузок, которые невозможно контролировать вручную при постоянной эксплуатации системы.

По размерам такие насосы могут соответствовать средним холодильникам, поэтому с учетом обвязки и сантехнической арматуры с отводными каналами для этого оборудования изначально рекомендуется организовывать технические помещения. В зависимости от типа системы, агрегат может выполнять как отопительную функцию, так и охлаждающую – по типу кондиционера. Но во втором случае придется устраивать дополнительные контуры доставки рабочей жидкости.

Виды теплонасосов: нюансы работы теплообменника фреон-вода

Природный источник энергии может представлять собой систему скважинного типа, грунтового или водоемного. Каждый вариант уникальный. Отличается принцип работы и монтаж.

Когда источником энергии является скважина, необходимо пробурить соответствующее отверстие в земли. В м источника можно добыть 50-60 Вт энергии. Для нормальной работы теплонасоса потребуется 20 м.

Особенности получения энергии со скважины:

1. Главные плюсы – компактность и большая теплоотдача;
2. Минус – сложности при .

Когда источником тепла выступает грунт, то труба залегает на глубину ниже уровня промерзания земли. Для укладки трубы можно вырыть котлован или траншею.

Добыча энергии с земли достаточно трудный процесс, который требует большой площади, которая не будет доступной к эксплуатации.

Если поблизости размещены водоемы, то можно положить трубу в источник воды. Главное требование – достаточная глубина. В 1 кв м воды можно получить 30 Вт энергии. Для фиксации труб на глубине к ним прикрепляется груз.

В некоторых случаях в качестве источника используют воздух. Такой насос содержит хладагент. В этом случае подходит фреон из холодильника. Вещество забирает тепло из воздуха и отдает помещению.

Как повысить энергоэффективность системы?

Готовые заводские комплексы хороши тем, что все их конструкционные части и компоненты сбалансированы и подстроены друг под друга по характеристикам. Преимущество самостоятельной организации системы на отдельных агрегатах заключается в том, что каждый контур и рабочий узел можно модернизировать независимо от общей инфраструктуры. Так, многие отказываются от стандартного теплоаккумулятора, заменяя его функцию бетонной стяжкой. В этом случае геотермальное отопление будет работать с минимальными перепадами температур в контуре смесительного бака. Также рекомендуется экспериментировать с хладагентом и применением компрессоров с «плавающей» производительностью. Правильный расчет нагрузки с оптимальным распределением тепла по эксплуатирующим контурам позволит увеличить эффективность системы на 15-20 %, минимизировав при этом затраты на электроснабжение.

Контроллер для теплового насоса и другие элементы системы вода-вода

Трубы помещаются в ближайший водой в достаточно глубиной. Важно, чтобы вода полностью не промерзала. Конденсатор подключается к отопительной системе дома. Сама работа имеет 4 этапа.

Этапы работы насоса вода-вода:

1. Хладагент принимает тепло от внешнего источника, нагревается и закипает;
2. Фреон в виде газа поступает в компрессор, там он сжимается под давлением;
3. Теплоотдача отопительной системе, хладагент снова принимает жидкое состояние;
4. Фреон возвращается на изначальные позиции и готов к принятию тепла.

Главное в данной системе – компрессор. Фреон не сможет самостоятельно сконденсироваться, если в доме высокая температура. Для этого потребуется повышенное давление, что и выполняет данный элемент.

Так теплонасос берет наружное тепло, добавляет собственное, а также нагревается в компрессоре. Водный источник охлаждается, а дом обогревается. Автоматику работы гарантирует контроллер. Все данные отмечены на датчиках давления и температуры.

Как сделать тепловой насос своими руками из старого холодильника (видео)

Тепловой насос имеет простой принцип работы. Переделка существующей сплит-системы требует особых знаний, но можно черпать энергию из натуральных источников. Ими может послужить колодец, грунт, водоем, воздух.

Мастер Куделя © 2013 Копирование материалов сайта разрешено только с указанием автора и прямой ссылки на сайт-источник

Итак, стояла задача сделать компрессор для обеспечения сжатым воздухом воскового инжектора, ранее описанного здесь. Расход воздуха для инжектора- минимальный, главное- автоматическое поддержание давления длительное время. Давление должно регулироваться в пределах от 0,5 до 2 кг/см2. Но в тоже время, если уж делать, то расхода должно хватать и на обеспечение аэрографа и даже краскопульта с соплом до 0,5 мм (с рессивером, конечно). Но в тоже время, чтобы не плодить девайсы под моим столом (всё же квартира не резиновая), нужно, чтобы это устройство выдавало необходимое разряжение для вакуумирования формомассы, а также для вакуумирования двухкомпонентных силиконовых резин. (Сразу предупреждаю, что густые типа виксинта он не потянет).

Наиболее доступными для этих целей всегда были компрессоры от холодильников. Поэтому спецу в мастерской по ремонту холодильников была поставлена задача подобрать компрессор помощней и наиболее подходящий для баловства. Что и было сделано за 1 (одну) бутылку. Поэтому от какого холодильника этот компрессор, осталось для меня загадкой. Забыл спросить на радостях:O) Итак, сам компрессор. Прежде всего было спилено оголовье компрессора, чтобы получить доступ ко внутренностям для дальнейших разрушений. Внутренности компрессора со стороны минусовой линии. Слева внизу- пусковое реле. Его крепить строго вверх головой!

Нужна для того, чтобы не разбирая корпус девайса, посмотреть уровень масла.

Внутренности компрессора со стороны плюсовой линии. Трубки маслостойкие с рынка автомобильных запчастей. На фото видно почему не следует переворачивать компрессор вверх ногами. Мотор подвешен посреди корпуса на трёх пружинах, которые в свою очередь крепятсяк клиньям, просто вставленным в уши на корпусе. Мотор вынимается просто поднятием вверх. Далее отпиливаем всё, что нам не нужно. плюсовую и минусовую линию соединяем маслостойкими(!) трубками с оставленными в корпусе обрезками медных трубок. Причём это можно теперь сделать, не там где они были, а там, где удобно нам. Крышка. Отпиленный кусок не подойдёт, так как нужно, чтобы масло стекало по нутру крышки внутрь ёмкости. Пришлось сделать крышку из латунной фольги на пайке. Изнури рёбра жёсткости, снаружи- приклеенный линолеум для демпфирования звука. Сверху крышки- подобие сапуна.

Как впоследствии выяснилось, при надёжной герметизации трубок плюса и минуса, внутри камеры давление не меняется (атмосферное). То есть крышка только для сбора масла и чтобы пыль не попадала. Обратите внимание- вал с отверстием, из которого при работе во все стороны льётся масло. Далее, для контроля уровня масла, я сделал выносной уровнемер. Компрессор, как и все масляные компрессоры, гонит в систему масляной туман, поэтому уровень масла постепенно понижается. Индикатор из оргстекла (старая ручка), с метками минимума и макс, на резьбе с герметиком. Сверху индикатор закрыт колпачком от пыли, но не герметично.

Далее всё это хозяйство помещаем в корпус. Рама из уголка 25х25. Стенки корпуса из чего найдёте. Я нашёл алюминий 3 мм. Чтобы посмотреть уровень масла не пришлось разбирать половину девайса, сделал на правой боковине дверцу на защёлке. Далее, обвязка. Как вы уже успели догадаться, обвязка в этом девайсе двух типов: электрическая и пневматическая. Ничего, что я так умно? :o) Начнём с пневматической. Из неё уже будет следовать электрическая.

1- минусовой вход (всасывающий штуцер) 2- входной фильтр. Очистка поступающего воздуха. Автомобильный фильтр тонкой очистки ФТ-206. 3- манометр степени разряжения. Нормального в тот момент не было, поэтому взял до 2 кг/см2 и выставил стрелку на 1 кг/см2. Будет индикатором. Все равно на вакуумной камере стоит нормальный, им и пользуюсь. 4- компрессор от холодильника. 5- фильтр воздушный ФВ-6. Расход до 6 м3/час или до 100 л/мин. До сих пор выпускается нашей промышленностью. В гугл. Фильтр снабжен пробкой для слива масла, для улавливания коего он и предназначен. 6- нормальный манометр 0- 2 кг/см2. Как показали испытания, компрессор давит и до 6 кг/см2, но для моих целей этого манометра хватает. 7- электропневматический (разгрузочный) клапан. Об этом ниже. 8- обратный клапан. Ниже. 9- выходной нагнетающий штуцер. 10- рессивер. Внешнее устройство для компрессора. 11- пневморегулятор. Внешнее устройство. Стоит на рессивере. Для автоматического поддержания давления в рессивере. Для регулировки давления снабжён винтом. При понижении давления в рессивере включает компрессор.

Важно! Компрессор нельзя запускать в магистраль с давлением. Пусковая обмотка сгорит. При пуске движка компрессора возрастает ток через рабочую обмотку, катушка в пусковом реле втягивает сердечник с контактной площадкой. Контакты запитывают пусковую обмотку. Движок раскручивается. После раскрутки движка ток через рабочую обмотку падает. Сердечник под действием силы тяжести падает вниз и размыкает пусковую обмотку. Если не стравить давление в магистрали, ток рабочей обмотки не падает и пусковая обмотка горит. Поэтому возникает необходимость в устройствах, обозначенных на схеме буквами.. (пардон, это из другого кино:) цифрами 7 и 8. Электропневматический клапан и обратный клапан (на переднем плане в разрыв трубки).

У меня не было эл. пневмоклапана на 220 вольт, поэтому пришлось ставить трансформатор. Надеюсь, вы не будете так делать. (Сейчас можно найти в интернете устройства, заменяющие на моей схеме девайсы 7 и 11. Они называются реле давления, либо переключатели давления. Купить можно, например, . В этих реле давление не регулируется, но ничто не мешает вам поставить на выходе редуктор). Используется нормально- открытая пара штуцеров на клапане. При включении компрессора клапан закрывается, воздух через обратный клапан идёт на выход в рессивер. Надули рессивер. Компрессор отключается, клапан тоже и стравливает в атмосферу давление с участка компрессор — обратный клапан. Если не будет обратного клапана, воздух из рессивера тоже выйдет. А оно вам надо?

Электрика.

Ну, здесь должно быть всё понятно. ПР- предохранитель. Питание тумблером подаётся, но можно без тумблера- всё равно включают компрессор верхние кнопки. Значит, верхнее самое- пневмоэлектрическое реле на рессивере. Затем педаль с кнопкой. Я ей пользуюсь для вакуумирования. Реле или педаль подключаются через разъём ШР. На левом фото управление от педали., на правом от ПЭ реле.

В качестве рессивера применил старый огнетушитель. Над разъёмом ШР кнопка включения. Это чтобы проверить работу компрессора, когда внешнее управление не подключено. В первом варианте включалась лампочка подсветки уровня масла Кстати, о масле. Вопрос не так прост, как кажется. Можно, конечно, п рименить специальное компрессорное типа VDL100 , но мы не ищем лёгких путей. Поэтому пробовал моторные масла. Жигулёвское в условиях неотапливаемого гаража не хотело подниматься по отверстию внутри вала. Наилучшим оказалось моторное камазовское. Компрессорное даже не пробовал. Ну вот вроде и всё. Стоит под столом. Наверх только две трубочки. Если что упустил, потом дополню.

Вакуумные насосы ныне активно используются в промышленной и бытовой сфере. Их стоимость высока, поэтому далеко не каждый хозяин может себе позволить ценное приобретение. Впрочем, не обязательно покупать заводскую модель, установку можно сделать и своими руками. Собирать с нуля достаточно сложно, гораздо проще будет, если взять за основу какое-нибудь готовое изделие, например, компрессор.

Манипуляции с автомобильным компрессором

Велосипедный либо автомобильный компрессор отлично подойдёт для создания ручного вакуумного насоса своими руками.

Порядок действий:

1. На гильзе насоса откручивают крышку, а после извлекают шток с манжетой. Если выкрутить винт, – манжета отсоединится. Её нужно будет присоединить обратно другой стороною. По завершению манипуляций шток возвращают на место.
2. К трубке, с помощью которой насос нагнетал воздух, присоединяют обратный клапан. Пластиковое изделие можно найти в магазинах комплектующих для компрессорного и насосного оборудования.

1. Трубку надевают на свободный конец клапана. Выбирая, следует ориентироваться на прочность материала, изделие должно выдерживать атмосферное давление. После этого вакуумный насос считают полностью готовым.

Модификация аквариумного насоса

Переделать аквариумный компрессор в вакуумный прибор совсем не сложно, достаточно поменять местами клапаны. На компрессоре откручивают крепления при помощи отвёртки. Внутри конструкции разбирают узел, в составе которого находится деталь с клапанами. Её демонтируют и осуществляют перестановку элементов. Для этого нужно отпилить уголок корпуса и собрать узел в обратной последовательности.

Жидкость и накопившийся конденсат смогут удаляться самостоятельно, если проделать отверстие в нижней стенке устройства. Отвод для газов делают при помощи клея и трубочки. Компрессор от холодильника представляет собою практически готовый вакуумный насос. Следующая инструкция подскажет, как сделать полноценную установку своими руками.

Описание процесса

Вакуумный насос делают следующим образом:

1. Для начала спиливают ножовкой верхнюю часть компрессора.
2. Потом из корпуса извлекают подвешенный на пружинах мотор. Инструменты здесь не нужны – он не закреплён.
3. Медные трубки, что находятся в корпусе, соединяют с трубками стойкими к маслу, стыкуя с линиями «+» и «-» на моторе. Лишние элементы срезаются.
4. Вскрытый корпус необходимо снабдить крышкой. Она должна быть немного меньше отпиленного фрагмента, чтобы масло имело возможность стекать внутрь ёмкости (по её краям). Крышку лучше всего сделать из латунной фольги, используя паяльник. Её внутреннюю сторону снабжают рёбрами жёсткости, а внешнюю – оклеивают линолеумом (для шумоизоляции).

Важно! Нередко в крышку монтируют сапун. Это дополнительное средство, защищающее от утечки, в случае, если соединения между трубками были выполнены не слишком тщательно.

Во время работы компрессора непременно теряется некая часть масла, выбрасываемая в нагнетательную линию в качестве масляного тумана. Отслеживать расходы помогает трубчатый уровнемер. Он должен находиться за прозрачной трубкой, которая соединяется с ёмкостью при помощи шланга. Трубку можно заменить корпусом от шариковой ручки.

Уровнемер прикрывают колпачком для защиты от пыли, оставляя доступ для воздуха. На механизме своими руками проставляют отметины, обозначающие максимальный и минимальный уровень масла. Место стыковки трубки и шланга уплотняют герметиком.

Готовую конструкцию помещают в бокс. Его каркас делают из стального уголка размером 2,5х2,5 см. Любой листовой материал может выступить в качестве обшивки. В боковую стенку следует вмонтировать дверь, чтобы снимать показания с уровнемера, не извлекая вакуумный насос из бокса. Для фиксации будет достаточно самой простой защёлки.

Недостатки системы

На первом этапе организации геотермальной инфраструктуры потребуются существенные расходы – как на оборудование, так и на монтажные работы. Причем затраты будут превосходить смету на те же котельные станции с полным комплексом пуско-наладочных работ. Окупаемость за счет низких затрат на обслуживание займет 5-7 лет. Относят к минусам геотермального отопления дома и громоздкость коммуникаций. Даже при рациональном и компактном обустройстве вертикальных аккумуляторов потребуется прокладка труб до распределительного узла с перекачивающей станцией, для которой также необходимо отдельное помещение.

Последующие действия

1. Всасывающий патрубок соединяют с воздухофильтром. К ним, через тройник, подключают манометр. Он будет показывать уровень разрежения.
2. Нагнетательный патрубок соединяют с воздушным фильтром, имеющим функцию улавливания масла. Фильтр имеет пробку. Если её выкрутить, можно избавиться от накопившегося масла.
3. Если готовое изделие планируют использовать и как компрессор, без манометра не обойтись. Его устанавливают после маслоуловителя, на линии нагнетания.

Важно! При выборе манометра следует учесть, что уровень давления может достичь 6 атмосфер.

Избыточное давление совершенно не допустимо в момент запуска двигателя. Требование обусловлено спецификой пусковой схемы. Во время запуска ток, который возникает в рабочей обмотке, включает в пусковом реле электромагнит. Он притягивает сердечник с контактами. Контакты замыкаются и подают на пусковую обмотку ток. При нормальном давлении двигатель раскручивается в кратчайшие сроки. В итоге ток в рабочей обмотке падает, электромагнит размыкает пусковую обмотку и отпускает сердечник. При избыточном давлении в линии нагнетания, высокая нагрузка приведёт к быстрому износу пусковой обмотки.

Подобное явления можно предотвратить, если установить на линии нагнетания электропневноклапан, а за ним – обратный клапан. Первый включают в цепь мотора и тогда, он будет открыт, пока установка не функционирует, а во время её включения – закроется.

Подобные предосторожности не имеют смысла, если компрессор будет использоваться для простых целей, к примеру, для продувки. Тем не менее, если планируется подключение какого-нибудь устройства для накопления давления, без электропневноклапана и обратного клапана не обойтись.

Важно! Когда в пусковом реле отключается электромагнит, сердечник падает, поэтому его установка на боку или в перевёрнутом виде совершенно не допустима.

Вакуумный насос готов, остаётся лишь через предохранитель подключить электричество.

Особенности эксплуатации

Самодельное устройство лучше всего расположить под столом, на столе оставляют только нагнетающую и всасывающую трубку и манометр. Для удобства запуска агрегат снабжают педалью, посредством которой и осуществляется его включение.

Хорошей альтернативой традиционному отоплению загородного дома, особенно если нет возможности подвести газ, может явиться тепловой насос. Действие такого насоса основано на использовании новейших научных разработок в области использования различных альтернативных источников энергии. Требуемое тепло получается извлечением из земли, воздуха и воды.

У нас в России тепловые насосы пока новинка, но в других развитых странах они выпускаются и успешно применяются уже более тридцати лет. На нашем рынке низкий спрос можно объяснить двумя основными причинами:

• незнание населением принципов действия и свойств тепловых насосов из-за практически полного отсутствия сведений об этом в средствах массовой информации и печати;
• высокой стоимостью тепловых насосов.

Перед тем как сделать тепловой насос своими руками, необходимо остановиться на двух моментах: что это за агрегат и каковы принципы работы такого насоса.

Тепловой насос — это машина, которая поглощая из окружающей среды (земля, воздух, вода) низко потенциальную тепловую энергию может передавать её в системы теплового снабжения в виде нагретого воздуха или воды. Рабочим телом для теплопередачи является фреон.

Практически, тепловой насос — это холодильник с обратным действием, вместо холода вырабатывается тепло. Электроэнергия затрачивается только для перемещения фреона по внутреннему контуру насоса, поэтому затраты на неё относительно невелики.

Вся система работает при отоплении как котёл, а при охлаждении как кондиционер.

Критерии выбора и расчеты

При выборе оборудования ГТН для предварительных расчетов обычно используют упрощенную формулу: на 10 м² отапливаемого здания требуется 700 Ватт тепла. Тогда для дома площадью 250 м² подойдет тепловой насос мощностью 17,5 кВт. Чтобы обеспечить коттедж горячей водой, итоговую цифру умножьте на 15 %.

При расчете срока окупаемости ГТН учтите эксплуатационные расходы за все время службы оборудования — минимум 30 лет. Если предположить, что современные цены на топливо будут неизменны, то геотермальные тепловые насосы — самый экономичный способ отопления для загородных коттеджей.

Только за 1 год экономия составит в сравнении с:

• газовым котлом — 70 %;
• электрообогревом — 350 %;
• твердотопливным котлом — 50 %.

Если умножить полученную выгоду на 30 лет, то экономия многократно превысит первоначальные затраты.

Изготовление

Тепловой насос может быть изготовлен из имеющихся в хозяйстве деталей или путем приобретения дешёвых бывших в употреблении запасных частей. Порядок изготовления установки следующий:

1. Приобретаем готовый компрессор в специализированных магазинах или используем компрессор от обычного кондиционера. Закрепляем его к стене, где будет располагаться наша установка. Надёжность крепления обеспечивается двумя кронштейнами L-300.
2. Изготавливаем конденсатор. Для этого из нержавеющей стали бак с объемом около ста литров разрезаем пополам. Устанавливаем в бак змеевик из тонкой медной трубки с толщиной стенки не менее 1 мм. Для змеевика можно приобрести сантехническую трубку или применить медную трубку от старого холодильника. Змеевик изготавливаем следующим образом:
3. на кислородный или газовый баллон наматывается медная трубка, важно выдержать небольшое расстояние между витками, которое должно быть одинаковым;
4. для фиксации положения витков трубки берём два перфорированных алюминиевых уголка и прикрепляем их к змеевику таким образом, чтобы каждый виток нашей трубки был расположен напротив отверстия в уголке. Уголки обеспечат одинаковый шаг расположения витков и придадут геометрическую неизменяемость всей конструкции змеевика.

После готовности основной части нашей системы, необходимо выполнить её подсоединение к устройствам распределения и забора тепла.

Сборка установки забора тепла зависит от типа насоса и источника тепла.

Что такое кубометр

Как следует из названия, кубометр или кубометр (м3) — это объем куба, боковые стороны которого равны одному метру. Это значение обычно используется для измерения газа, воды, снега, песка и других сыпучих материалов и жидкостей.

Однако это значение подходит только для измерения целого куска древесины, например, сосны: если добавить куб отдельных дров и досок, расстояние между ними будет составлять несколько миллиметров.

Поэтому при покупке дров, досок и других «нецелевых» деталей кубометры не помещаются: Придется измерять каждый блок со всех сторон и пытаться ввести его в заданные параметры. Это слишком долго и может привести к ошибкам.

В целях упрощения процесса пересчета и снижения вероятности обмана был введен еще один термин — запасная мера.

Самый простой способ — представить себе стопку древесины размером 1 м x 1 м x 1 м x 1 м x 1 м x 1 м x 1 м, в которой бревна складывались и соединялись как можно ближе друг к другу. Между ними еще есть некоторое расстояние — небольшое расстояние, но важное при покупке большого количества дров.

Для пересчета одометра в кубический метр необходимо рассчитать размер трубы (длину, высоту и ширину) и умножить его на специальный коэффициент, указанный в следующей таблице. Это поможет вам получить реальное количество дров.

Значение коэффициента можно найти в специальных таблицах и на фотографии: Они зависят от типа дерева, длины ствола и его объема.

Для лиственных деревьев

Для хвойных пород

Другими словами, чем короче бревна, тем больше места они могут занимать в упаковке, а круглый лес занимает больше объема, чем рубленая древесина.

Самый простой способ узнать значение циферблата подшипника, например, заключается в следующем:

Приобретена стопка тонких, длиной 0,75 метра, березовых клиньев. Размер стека составлял 1,5 метра * 3 метра * 2,5 метра. Необходимо рассчитать общее количество потребляемой древесины с помощью калькулятора:

Объем самого стека необходимо рассчитать умножением его боков: 1,5*3*2,5 = 11,25 кубических метров; Затем необходимо определить коэффициент самой дровяной породы: Береза равна 0,65; Оба числа снова умножаются: 11,25*0,65 = 7,3125 = удельный вес.

Это почти четыре кубических метра разницы. Если бы не размер счетчика пробега, покупатель должен был бы заплатить за покупку намного больше.