Принтер по дереву: устройство и принцип работы. Особенности фотопечати

Граверы широко применяются в различных отраслях производства не только для гравировки различных материалов, но и для сверления миниатюрных отверстий, полирования, шлифования, фрезерования. Такие же операции с их помощью можно выполнять в домашних условиях. Если это требуется только изредка, или нужно просто сэкономить на покупке инструмента, то мини-дрель можно сделать самостоятельно из ненужной техники, которая часто лежит неиспользуемая в гаражах или кладовых комнатах. С помощью самодельных бормашин можно будет выполнять такие же операции, как и с заводским инструментом аналогичной мощности, только понадобится применять соответствующие насадки.

Граверы по особенностям своего функционирования делят на фрезерные и лазерные. В первых материал обрабатывается различными насадками. В лазерных моделях всю работу выполняет лазерный луч — это бесконтактный способ гравировки

. При этом такое устройство относится к категории высокотехнологичного оборудования. Но самодельный гравер возможно сделать и в домашних условиях.

Чтобы создать лазерный гравер своими руками, понадобятся следующие детали, инструменты и материалы:

• шаговые электродвигатели из dvd-привода;
• вычислительная платформа Arduino;
• плата Proto Board с дисплеем;
• концевые выключатели для двигателей;
• лазерный модуль (например, мощностью 3 Вт);
• устройство регулировки величины постоянного напряжения;
• система охлаждения лазера;
• MOSFET (транзистор);
• платы для сборки элементов управления электродвигателями;
• корпус;
• зубчатые шкивы и ремни для них;
• различных размеров подшипники;
• доски из дерева: 2 штуки размером 135х10х2 см и еще две — 125х10х2 см;
• 4 круглых металлических стержня сечением 10 мм;
• смазка;
• хомуты, болты с шайбами и гайками;
• тиски;
• слесарные инструменты;
• сверла;
• электролобзик или циркулярная пила;
• напильники либо наждачная бумага;
• компьютер или ноутбук.

Шаговые электромоторы можно взять не только из DVD, но и из принтера, который практически не используется.

Станок собирают по такому алгоритму:

• создают основание;
• монтируют направляющие с подвижными каретками;
• собирают электрическую схему;
• устанавливают нужные программы на компьютер;
• проводят юстировку (настройку) лазерной головки;
• проверяют работоспособность станка.

Схема подсоединения

шаговых электрических моторов, взятых из струйного принтера либо DVD, показана на фотографии ниже.

Вся последовательность действий, позволяющая собрать лазерный гравер на arduino, в деталях продемонстрирована в видеоролике далее.

Созданный ЧПУ-гравер обойдется гораздо дешевле

, чем любые лазерные модели заводского производства. Его можно будет использовать для изготовления печатей, для фоторезиста, для работ с деревом, фанерой, пластиком, картоном, пенополистиролом и пробковыми листами. Также возможно выполнение гравировки по металлу.

Сборка электрического гравера со штативом и гибким валом

Электрический гравер – это самая распространенная в домашних условиях разновидность данного рода инструментов. Чтобы сделать функционально полноценное устройство самостоятельно, способное соперничать с аналогами промышленного производства, понадобится электродвигатель, который работает от переменного тока 220 V . Такие электрические моторы можно взять со следующей техники:

• катушечных магнитофонов советского образца;
• DVD-проигрывателей;
• стиральных машин;
• угловых шлифовальных машин;
• электрических швейных машин.

Последний вариант является оптимальным, потому что есть возможность регулировки числа оборотов в достаточно широком диапазоне с помощью встроенного реостата.

Для бытового использования достаточно бормашины со скоростью вращения двигателя на холостом ходу до 6 тысяч оборотов в минуту.

Держать в одной руке электромотор от любой из перечисленных разновидностей техники неудобно, а также в большинстве случаев просто невозможно. Поэтому понадобится гибкий вал для гравера

. При этом общий вид будущего устройства получится, приблизительно, как на фотографии далее.

Функциональные возможности создаваемого приспособления для гравирования будут зависеть от применяемых при сборке материалов и механизмов. Мотор можно поставить на столе, но удобнее сделать штатив для гравера

, вернее его подобие.

Изготовление гибкого вала

С гибким валом все относительно просто. Его можно сделать несколькими способами:

• из старого приводного вала, например, от стоматологической бормашины;
• воспользовавшись тросиком спидометра мотоцикла либо автомобиля.

Рабочую насадку на вал можно также использовать от бормашины

либо изготовить самостоятельно из разных материалов, например, из дерева, текстолита, пластиковых труб.
Из текстолита
приспособление (ручку) для удержания оснастки делают так:

• отрезают 2 текстолитовые платины (толщина листа должна быть около 1 см) размером примерно 2 на 10 см;
• соединяют их вместе и обтачивают напильником или на наждаке снаружи, чтобы получился цилиндр;
• протачивают с внутренней стороны пазы;
• металлическими кольцами фиксируют части друг с другом;
• в переднюю часть ручки вставляют трубочку, под патрон, состоящий из двух отдельных половинок, соединяемых при помощи болта.

В итоге получится рукоять, как на фото ниже.

Сделанное внутреннее отверстие между текстолитовыми пластинами должно быть такого сечения, чтобы не препятствовать свободному вращению тросика. В патрон можно будет вставлять насадки с диаметром хвостовиков от 2 до 5 мм.

Сборка гравировальной установки

Очень просто сделать штатив (основание для установки электродвигателя) из фанеры либо того же текстолита. Для этого поступают так:

• вырезают из листа материала несколько кусков (достаточно 4) соответствующего электродвигателю размера;
• к одному из фрагментов прикрепляют мотор с помощью хомутов;
• собирают короб;
• в передней части просверливают отверстие под гибкий вал.

Созданную конструкцию подвешивают к стене.

Удобно использовать заводской держатель на струбцинах

для гравера, если позволяют размеры электродвигателя. Крепление подсоединяется к любому столу. Но такое приспособление потребуется приобрести дополнительно.

Дальнейшую сборку гравировального устройства выполняют в такой последовательности:

• с помощью муфты, созданной из просверленного болта, соединяют тросик с валом электродвигателя;

• одевают на тросик резиновый шланг соответствующего диаметра и присоединяют к нему сделанную ручку;

• устанавливают пусковую кнопку;
• подсоединяют оборудование к сети;

• проверяют работоспособность сделанного приспособления.

Самодельная бормашина позволит обрабатывать древесину, кость, метал, стекло, пластик, керамические заготовки, а также разные металлы, природный и искусственный камень.

Можно также применять при создании самодельных прямошлифовальных машин электромоторы, рассчитанные на 380 V

, но если их можно приспособить на 220. В таких случаях понадобится дополнительно повозиться. Информации по данному вопросу много как в интернете, так и в книгах по электротехнике.

Как заправить струйный принтер?

Струйный принтер используется повсеместно во многих домах из-за простоты работы с ним.

С ним легко печатать фотографии и делать документы. Недостаток лишь в скорости печати документов.

До того, как приступать к заправке чернилами струйного принтера, нужно правильно подобрать черника.

В инструкции, как правило, указано, какая именно модель картриджа была вставлена.

Покупать краску следует, ориентируясь на модель.

К сожалению, производители принтеров не выпускают чернила, поэтому выбирать ее нужно у посредников тщательно.

Лучше отдавать свое предпочтение более дорогим моделям во избежание плохой печати, засохших сопел и неисправного принтера.

Заправить картридж hp можно пошагово:

Извлечь картридж, нажав на кнопку, фиксирующую крышку;

Извлечение контейнера

Изучить резервуар и выбрать необходимый для заправки отсек (черный или цветной).

Как правило, на них есть наклейки, под которыми находятся дырочки для чернил;

В случае отсутствия отверстий в отсеках для краски, сделать самостоятельно с помощью иголки;

Делаем иголкой отверстия

Достать шприц с тоненькой иглой и набрать в шприц ровно 2 миллилитра краски.

Ввести иглу до середины и медленно вводить краску внутрь отсека (быстрое введение краски приведет к поломке устройства);

Наполняем шприцем резервуар

Не допускать появления пузырей и выливания жидкости, не вводить больше указанного количества.

При переполнении контейнера, убрать часть краски тем же шприцем.

Убираем лишнюю жидкость

Протереть спиртом основание и вернуть наклейку на место.

Протираем резервуар

Если нужно заправить картридж принтера canon цветной печатающей головки, нужно взять три разных шприца и пометить их, чтобы не запутаться.

В каждый шприц наливать по 2 миллилитра краски и так же аккуратно вводить их в соответствующие дырочки. В конце также все обработать с помощью спирта.

Делаем мини-дрель из моторчика

Случается, что в домашних условиях требуется сделать маленькие отверстия в дереве либо пластике, при этом сверла от дрели не подходят. В таких случаях поможет самодельная мини-дрель из моторчика. С ее помощью может также выполняться гравировка по дереву

. А если присутствует интерес к радиолюбительству, то используя созданный инструмент можно сверлить и резать платы.

Чтобы создать самодельное приспособление, потребуется взять миниатюрный электродвигатель от старого магнитофона . Подойдут даже различные модели моторчиков от детских игрушек. Если в качестве привода использовать мини-двигатель от магнитофона на 12 V, то еще потребуются такие материалы и детали:

• блок питания или несколько батарей (аккумулятор) с выходом 12 V;
• отрезок трубы из пластика (около 10 см длиной) таким сечением, чтобы внутрь можно было вставить миниатюрный электромотор;
• термоустойчивый клей;
• кнопка включения;
• проводки для электрических соединений.

Мини-дрель своими руками собирают, действуя по следующему алгоритму:

• с помощью электродрели или ножа в трубке делают отверстие под переключатель;
• смазывают моторчик клеем, чтобы зафиксировать его внутри будущего корпуса;

• вставляют электродвигатель в трубку;
• любой из проводов, по которым осуществляется питание моторчика, высовывают в просверленное в корпусе ранее отверстие, а другой конец оставляют с задней стороны корпуса;

• в отверстие под кнопку вставляют один проводок от блока питания;
• припаивают с помощью паяльника к высунутым концам переключатель, аккуратно изолируя при этом контакты;

• оставшиеся с торца трубки два проводка (от кнопки и моторчика) подсоединяют к разъему для подсоединения блока питания;

• отрезают горлышко от любой пластиковой бутылки;
• делают в крышке по центру отверстие под разъем и склеивают данные детали;
• приклеивают горлышко к трубке;

• подключают собранную мини дрель к блоку питания;

• нажатием кнопки проверяют работоспособность самоделки.

Вольтаж питающего блока

следует подбирать, чтобы он соответствовал рабочему напряжению используемого электромоторчика.

Чтобы сделать мини дрель автономной, достаточно просто приспособить к ней батарейки.

Заправка лазерных картриджей – основные действия

Перед тем, как принять для себя решение о заправке, следует понимать, что гарантийное обслуживание принтера аннулируется при обнаружении повторной заправки.

Во всех принтерах, картриджи, являются одноразовыми, и производитель запрещает заправку картриджа лазерного принтера в домашних условиях

. Но, не каждый обыватель может себе позволить постоянно покупать новый печатающий элемент. Вот и возникает логический вопрос: «
Как заправить лазерный картридж
?».

В процессе заправки, необходимо выполнить пять действий.

Изучив их детально, вы сможете зарыть для себя вопрос – «как самой заправить картридж?»

:

1. Разборка
2. Чистка – с деталей, которые находятся в движении, убирается пыль и клочки бумаги
3. Чистка бункера от тонера, вышедшего из строя
4. Засыпка в бункер нового тонера
5. Сборка – производится аккуратно, дабы не повредить вал и корпус.

Именно в такой последовательности выполняется заправка картриджей лазерных принтеров

. По большому счету, рассматривая схему действий, можно сделать вывод о том, что заправка не представляет ни чего сложного. Однако, для их выполнения необходимо иметь хоть маленький опыт.

Так что нужно для заправки картриджей лазерных принтеров

?

Мастера, работающие в сервисах, каждый день усовершенствуют свои навыки. Поэтому, для них не составит труда быстро и качественно выполнить работу. А вот для заправки в первый раз, рекомендовано иметь под рукой детальную схему разборки.

Используя такую схему, заправка лазерного картриджа samsung, hp, brother и canon,

выполнится без проблем. Уделив достаточно внимания изучению схемы, значительно уменьшается процент возможной поломки. А набравшись со временем опыта, вы сможете производить заправку за считанные минуты без подсматривания в схему.

Самодельный дремель из дрели и блендера

Если имеется старый либо ненужный блендер, то из него также несложно сделать мини-дрель. У этого бытового прибора уже есть удобная рукоять. Кроме самого блендера, понадобятся еще такие приспособления и дополнительные детали:

• инструменты, чтобы разобрать устройство (отвертки с разными наконечниками, плоскогубцы);
• штангенциркуль либо линейка;
• цанговый патрон;
• паяльник с набором для пайки;
• напильник для финишной обработки, наждачная бумага;
• переключатель.

Можно обойтись и без последней детали, но тогда потребуется во время работы с прямошлифовальной машиной постоянно зажимать рукой кнопку включения.

Гравер из блендера создают так:

• аккуратно разбирают бытовую технику;
• достают внутренние детали: электродвигатель и печатную плату, которая управляет работой устройства;
• используя штангенциркуль, измеряют диаметр шпинделя, чтобы приобрести подходящий под него цанговый патрон;
• если электромотор загрязнен чем-либо, например, ржавчиной, то его тщательно, с осторожностью, чтобы не повредить обмотки, очищают;
• фиксируют купленный цанговый патрон (либо сделанный самостоятельно) на шпинделе;
• кнопку включения, уже имеющуюся на блендере, заменяют переключателем: перепаивают контакты проводов;
• приспосабливают в корпусе бытового прибора отверстие под новый переключатель;
• устанавливают электродвигатель с платой на свои места внутри корпуса;
• собирают инструмент.

В зависимости от модели переделываемого блендера может понадобиться сделать дополнительные отверстия

в его корпусе, либо расширять с помощью напильника уже существующие. Проделать это не составит никаких проблем

Весь описанный процесс сборки дремеля из блендера детально продемонстрирован в видеоролике ниже.

Можно не переделывать блендер, а просто подсоединить к нему гибкий вал для гравера заводского производства.

Способ состыковки показан в ролике далее.

Можно также изготовить гравер из дрели. Сборка вариантов с гибким валом и без него показана в следующих видеороликах.

Поместите картридж, который заполнили, назад в принтер

Обязательно проверяйте, чтобы чернила подходили к марке принтера. Если они будут несовместимыми, то картридж может не печатать и вам придется полностью промывать печатающую головку.

Убедитесь, что картриджи хорошо установлены в контейнеры. Это одна из причин того, что принтер может не печатать. Поэтому дождитесь характерного щелчка, прежде чем начинать печать.

Не забывайте проверять срок годности чернил.

Стоимость принтеров и МФУ снижается столь стремительно, что уже никого не удивить домашним компьютером, оборудованным печатающим устройством. Магазины вычислительной техники предлагают три разновидности подобных устройств: матричные, струйные и лазерные. Так как матричные модели не имеют возможности полноценной цветной печати, а цены цветных лазерных начинаются от 140$, то нет ничего удивительного в популярности струйных принтеров. Однако их счастливые обладатели вскоре сталкиваются с необходимости замены картриджей – специальных емкостей с чернилами, стоимость которых часто составляет 80-90% от цены нового принтера. В качестве более доступной альтернативы многие компьютерные фирмы предлагают вместо покупки новых картриджей заправить чернилами уже существующие. Однако в данной операции нет ничего сложного, поэтому заправить картридж можно самостоятельно в домашних условиях.

Предупреждение

Важно запомнить, что заправка картриджей лишает владельца гарантии на устройство! Причем не имеет значения, кто, как и сколько раз выполнял данную операцию. В то же время, при должной аккуратности и следованию рекомендациям риск что-либо повредить минимальный.

Заправку картриджей струйного принтера чернилами необходимо производить в том случае, когда при печати начинает исчезать какой-либо цвет или появляются пропуски. Разумеется, при условии, что принтер правильно эксплуатировался и отсутствовали простои более двух недель. Для заправки понадобится:

Шприцы, по одному на цвет. Желательно, чтобы поршень был резиновый – это позволяет более плавно подавать чернила, а также предотвращает резкое впрыскивание. Кроме того, чем тоньше игла, тем лучше. Объем шприца не более 5 мл;

Вата и бумажные салфетки. Они необходимы для удаления возможных протеканий; — перчатки; — несколько старых газет, чтобы накрыть рабочее место; — правильные чернила. Их можно приобрести в любом компьютерном магазине. Зная модель принтера, консультант поможет подобрать нужные.

В зависимости от модели принтера система кареток с картриджами может различаться. В инструкции всегда указано, как именно извлечь емкость для чернил.

Например, в моделях Canon при открывании крышки включенного принтера происходит выдвижение всего блока.

Работая с картриджем, нельзя прикасаться к контактным площадкам и соплам. Сняв наклейку, следует при помощи шила или небольших ножниц увеличить диаметр отверстий.

Игла шприца должна неплотно входить в каждое из них

Это важный момент: между иглой и стенками отверстия обязательно должно быть расстояние, через которое при заправке из картриджа будет выдавливаться воздух. На емкости для черных чернил отверстие одно, а на цветной – несколько, поэтому сначала необходимо при помощи поиска в глобальной сети определить, чернила какого цвета куда заливать. При отсутствии такой информации можно вставить иголку в каждое отверстие и по следам краски на ней узнать соответствие. Так, в данном примере на картридже PG-446 сверху красный цвет, слева синий, а справа желтый.

Набрав в шприц 1-2 мл чернил, аккуратно вводим иглу в отверстие. Внутри пористый материал, поэтому необходимо преодолеть незначительное сопротивление. Игла не должна уходить слишком глубоко, так как в этом случае возможно повреждение фильтрующей мембраны.

Вполне достаточно на 1/3.

После этого медленно выдавливаем чернила. Спешка здесь не нужна, так как внутренний материал должен равномерно пропитаться краской. Объем емкости определяется опытным путем. Обычно для черного картриджа достаточно 4 мл, а для цветного 1-2 мл каждого цвета. Точные значения зависят от степени опустошения емкости. При заправке будет выдавливаться воздух, надувая пузыри краски – это нормально.

Заправка считается завершенной, когда чернила больше не впитываются. Вылившиеся остатки необходимо «втянуть» в шприц.

Часто бывает так, что краски нового принтера после нескольких месяцев использования заканчиваются. И перед пользователем встает вопрос: покупать новый или заправить старый картридж.

Как заправить картридж самому, не прибегая к помощи специалистов?

Изготовление гравера из 3D-принтера

Обыкновенный 3D-принтер является хорошей основой для создания гравера, с помощью которого можно будет резать различные материалы, делать поделки и выполнять другие операции. Чтобы модернизировать имеющееся устройство, потребуется дополнительно установить плату

, которая будет питать оперативные цепи оборудования и лазерный модуль.

Гравировальный станок, созданный из 3D-принтера, продемонстрирован в следующем видеоролике.

Кроме рассмотренных простейших способов создания самодельной гравировальной машинки из 3D-принтера, маленького электромотора, небольшого электродвигателя, блендера и дрели существуют также другие варианты. При этом за основу используют как данную технику, так и другие электроинструменты. Народные умельцы постоянно придумывают новые модификации, проявляя конструкторскую фантазию. Реализуя на практике любой из приведенных вариантов или самостоятельную разработку, следует обеспечить безопасность

создаваемой самоделки. Для этого необходимо хорошо изолировать электрические контакты и надежно выполнить сборку оборудования.

Доброго дня, мозгоинженеры

! Сегодня поделюсь с вами руководством о том,
как сделать
лазерный резак мощностью 3Вт и рабочим столом 1.2х1.2 метра под управлением микроконтроллера Arduino.

Эта мозгоподелка

родилась для создания журнального столика в стиле «пиксель-арт». Нужно было нарезать материал кубиками, но вручную это затруднительно, а через онлайн-сервис очень дорого. Тогда и появился этот 3-х ватный резак/гравер для тонких материалов, уточню, что промышленные резаки имеют минимальную мощность около 400 ватт. То есть легкие материалы, такие как пенополистирол, пробковые листы, пластик или картон, этот резак осиливает, а вот более толстые и плотные только гравирует.

Шаг 1: Материалы

Arduino R3 Proto Board – плата с дисплеем шаговые двигатели 3-х ватный лазер охлаждение для лазера блок питания регулятор DC-DC транзистор MOSFET платы управления двигателями концевые выключатели корпус (достаточно большой, чтобы вместить почти все детали списка) зубчатые ремни шарикоподшипники 10мм шкивы для зубчатых ремней шарикоподшипники 2 доски 135х 10х2 см 2 доски 125х10х2 см 4 гладких стержня диаметром 1см различные болты и гайки винты 3.8см смазка стяжки-хомуты компьютер циркулярная Пила отвертка различные сверла наждачная бумага тиски

Шаг 2: Электросхема

Электроцепь лазерной самоделки

информативно представлена на фото, есть лишь несколько уточнений.

Шаговые двигатели: думаю, вы заметили, что два двигателя запускаются от одной платы управления. Это нужно для того чтобы одна сторона ремня не отставала от другой, то есть два двигателя работают синхронно и сохраняют натяжения зубчатого ремня, нужное для качественной работы поделки

.

Мощность лазера: при настройке регулятора DC-DC убедитесь, что на лазер подается постоянное напряжение, не превышающее технические характеристики лазера, иначе вы его просто сожжете. Мой лазер рассчитан на 5В и 2.4А, поэтому регулятор выставлен на 2А и напряжение немного ниже 5В.

Транзистор MOSFET: это важная деталь данной мозгоподелки,

так как именно этот транзистор включает и выключает лазер, получая сигнал от Arduino. Так как ток от микроконтроллера очень слабый, то только этот транзистор MOSFET может его воспринимать и запирать или отпирать контур питания лазера, другие транзисторы на такой слаботочный сигнал просто не реагируют. MOSFET монтируется между лазером и «землей» от регулятора постоянного тока.

Охлаждение: при создании своего лазерного резака я столкнулся с проблемой охлаждения лазерного диода, для избежания его перегрева. Проблема решилась установкой компьютерного вентилятора, с которым лазер отлично функционировал даже при работе 9 часов подряд, а простой радиатор не справлялся с задачей охлаждения. Еще я установил кулеры рядом с платами управления двигателями, так как они тоже прилично греются, даже если резак не работает, а просто включен.

Шаг 3: Сборка

В приложенных файлах находится 3D модель лазерного резака, показывающая размеры и принцип сборки рамки рабочего стола.

Челночная конструкция: она состоит одного челнока отвечающего за ось Y, и двух спаренных челнока отвечающих за ось X. Ось Z не нужна, так как это не 3D принтер, но вместо нее лазер будет попеременно включаться и выключаться, то есть ось Z заменяется глубиной прожига. Все размеры челночной конструкции я постарался отразить на фото, уточню лишь, что все установочные отверстия для стержней в бортах и челноках глубиной 1.2см.

Направляющие стержни: стержни стальные (хотя алюминиевые предпочтительней, но стальные проще достать), довольно большим диаметром в 1 см, но такая толщина стержня позволит избежать провисания. Заводская смазка со стержней удалена, а сами стержни тщательно отшлифованы шлифмашинкой и наждачной бумагой до идеальной гладкости для хорошего скольжения. А после шлифовки стержни обработаны смазкой с белым литием, которая предотвращает окисление и улучшает скольжение.

Ремни и шаговые двигатели: Для установки шаговых двигателей и зубчатых ремней я пользовался обычными инструментами и материалами, попавшимися под руку. Сначала монтируются двигатели и шарикоподшипники, а затем сами ремни. В качестве кронштейна для двигателей был использован лист металла примерно одинаковый по ширине и в два раза больше по длине, чем сам двигатель. В этом листе просверлено 4 отверстия для крепления на двигатель и два для крепления к корпусу самоделки

, лист согнут под углом 90 градусов и прикручен саморезами к корпусу. С противоположной стороны от места крепления двигателя аналогичным образом установлена подшипниковая система, состоящая из болта, двух шарикоподшипников, шайбы и металлического листа. По центру этого листа сверлиться отверстие, с помощью которого он крепится к корпусу, далее лист загибается пополам и уже по центру обоих половинок сверлится отверстие для установки подшипниковой системы. На полученную таким образом пару двигатель-подшипник надевается зубчатый ремень, который крепится к деревянному основанию челнока обычным саморезом. Более понятно этот процесс представлен на фото.

Шаг 4: Софт

К счастью программное обеспечение для данной мозгоподелки

бесплатно и с открытым исходным кодом. Все необходимое находится по нижеприведенным ссылкам:

Во и все что я хотел рассказать о своем лазерном резаке/гравере. Благодарю за внимание!

Удачных самоделок

!

Наступило время, когда геперболоид инженера Гарина из романа Алексея Толстого переместился на кухонный стол обычной московской квартиры.

Пару лет назад в китайских интернет-магазинах можно было найти недорогие наборы лазерных граверов. Сначала мощность лазера составляла 100 мВт, потом 500 мВт… Недавно появился гравер мощностью 5 Вт, такая мощность полупроводникового лазера уже позволяет не только выжигать картинки на фанере, но и резать фанеру.

Набор для сборки лазерного резака приехал в качественной упаковке. Пенопласт в картонном ящике. Поставляется лазерный гравер 5500mw A5 Mini Laser Engraving Machine виде комплекта для сборки: алюминиевые направляющие, шаговые двигатели, плата управления, очки для защиты глаз от лазерного излучения, детали корпуса для сборки и плата управления с фурнитурой. Чтобы собрать девайс, понадобился один вечер.

Конструкция лазерного ЧПУ проще конструкции ЗD-принтера, те же направляющие, по которым головку гоняют шаговые двигатели. Только у ЗD-принтера их три, и перемещают они головку в трёх измерениях. В нашем случае достаточно того, чтобы головка перемещалась просто по плоскости в двух измерениях. Усилия для её перемещения не надо никакого, поскольку нет механического контакта с материалом заготовки. Лазерный гравер подключается к компьютеру через стандартный USB- порт.

Деталь, которую вы хотите вырезать, или изображение, которое вы хотите выжечь, надо нарисовать в векторной программе. Программа должна сохранять файл с изображением в формате wmf.

Файл в этом формате можно импортировать в программу, управляющую гравером.

Лучше использовать для этого бесплатную программу SketchUp (достаточно простая программа для создания ЗО-моделей). Управляющая гравером программа ВenВох скачивается бесплатно с сайта продавца.

Мощность лазера, к сожалению, не регулируется. В программе устанавливается скорость передвижения головки — чем быстрее она движется, тем меньше прожигает.

А хотите резать, устанавливаете скорость поменьше. Чтобы регулировать мощность, надо заказывать дополнительную плату; установив ее, сможете регулировать мощность вручную. Для гравировки достаточно 100-500 мВт а для резки материала — 2000-5000 мВт.

При работе гравер слегка дымит. При открытой форточке дым мне не сильно мешал. Но дым задерживает луч лазера, снижая его мощность и, соответственно, глубину реза.

Все бы ничего, но знатоки лазерной резки пишут, что линза может закоптиться. Поэтому сразу после покупки станка надо делать мощную вытяжку или хотя бы устанавливать на головку гравера вентилятор.

Плоттер из принтера

Графопостроители классифицируются по различным критериям. Аппараты, в которых носитель закрепляется неподвижно механическим, электростатическим или вакуумным способом, называются планшетными

. Такие устройства могут как просто создавать изображение, так и вырезать его, при наличии соответствующей функции. При этом доступна горизонтальная и вертикальная резка. Параметры носителя ограничиваются только размерами планшета.

Режущий плоттер

по-другому называется катер. Он имеет встроенный резец или нож. Наиболее часто изображения вырезаются аппаратом из таких материалов:

• обычной и фотобумаги;
• винила;
• картона;
• различных видов пленки.

Сделать планшетный печатающий или режущий плоттер можно из принтера: в первом случае в держателе будет установлен карандаш (ручка), а во втором – нож либо лазер.

Самодельный планшетный графопостроитель

Чтобы собрать устройство своими руками, понадобятся следующие комплектующие детали и материалы:

• шаговые двигатели (2), направляющие и каретки из принтеров;
• Arduino (совместимый с USB) или микроконтроллер (например, ATMEG16, ULN2003A), служащий для преобразования поступающих с компьютера команд в сигналы, вызывающие движение приводов;
• лазер мощностью 300 мВт;
• блок питания;
• шестерни, ремни;
• болты, гайки, шайбы;
• органическое стекло или доска (фанера) в качестве основы.

Лазер позволяет резать тонкие пленки и выжигать по дереву.

Простейший вариант планшетного графопостроителя собирают в такой последовательности:

• делают основу из выбранного материала, соединяя элементы конструкции болтами или склеивая их;

• сверлят отверстия и вставляют в них направляющие как на фотографии ниже;

Установка направляющих

• собирают каретку для установки пера либо лазера;

Каретка с отверстиями под направляющие

• собирают крепление;

Крепление под маркер

Фиксирующий механизм

• устанавливают шаговые двигатели, шестерни, ремни, получая изображенную ниже конструкцию;

Собранный самодельный плоттер

• соединяют электрическую схему;
• устанавливают программное обеспечение на компьютер;
• запускают устройство в работу после проверки.

Если использовать Arduino

, то подойдут рассмотренные выше программы. Применение разных микроконтроллеров потребует установки различного ПО.

Когда для разрезания пленки или бумаги (картона) устанавливается нож, глубину его проникновения следует правильно отрегулировать экспериментальным способом.

Приведенную конструкцию можно усовершенствовать, добавив автоматики

. Детали по параметрам понадобится подбирать опытным путем, исходя из имеющихся в распоряжении. Возможно, некоторые потребуется докупить.

Оба рассмотренных варианта графопостроителей можно сделать самостоятельно, лишь бы была старая ненужная техника и желание. Такие дешевые аппараты способны рисовать чертежи, вырезать различные изображения и фигуры. До промышленных аналогов им далеко, но при необходимости частого создания чертежей, работу они значительно облегчат. При этом программное обеспечение доступно в сети бесплатно.

В последнее время я искал способы упростить изготовление печатных плат. Приблизительно с год назад я наткнулся на одну интересную страничку , где описывался процесс модификации струйного принтера Epson для печати на толстых материалах в т.ч. на медном текстолите. В статье описывалась доработка принтера Epson C84, однако у меня был принтер Epson C86, но т.к. механика принтеров Epson я думаю у всех схожая, то я решил попробовать сделать модернизацию своего принтера.

В данной статье я постараюсь максимально подробно, шаг за шагом, описать процесс модернизации принтера для печати на омедненном текстолите.

Необходимые материалы:

— ну естественно понадобится сам принтер Epson семейства С80. — лист алюминиевого, либо стального материала — скобы, болты, гайки, шайбы — небольшой кусок фанеры — эпоксидка или суперклей — чернила (об этом позже)

Инструменты:

— шлифмашинка (Dremel и т.п.) с отрезным кругом (можно попробовать маленькой обезьяной) — различные отвертки, ключи, шестигранники — дрель — термофен

Шаг 1. Разбираем принтер

Первое, что я сделал — снял задний выходной лоток для бумаги. После этого надо снять передний лоток, боковые панели и затем основной корпус.

На фотографиях ниже приведен подробный процесс разборки принтера:

Шаг 2. Снимаем внутренние элементы принтера

После того, как у принтера снят корпус, необходимо поснимать некоторые внутренние элементы принтера. Сначала, необходимо снять датчик подачи бумаги. В дальнейшем он нам понадобится, поэтому при снятии не повредите его.

Затем, необходимо снять центральные прижимные ролики, т.к. они могут мешать при подаче печатной платы. В принципе боковые ролики тоже можно снять.

Ну и в конце, необходимо снять механизм очистки печатающей головки. Механизм держится на защелках и снимается очень просто, но при снятии, будьте очень осторожны, т.к. к нему подходят разные трубки.

Разборка принтера завершена. Теперь приступим к его «лифтингу».

Шаг 3. Снятие платформы печатающей головки

Начинаем процесс модернизации принтера. Работа требует аккуратности и применения защитных средств (глаза нужно беречь!).

Для начала необходимо открутить рейку, которая прикручена двумя болтами (см. фото выше). Открутили? Откладываем ее в сторону, она нам еще пригодится.

Теперь обратите внимание на 2 болта возле механизма очистки головки. Их также откручиваем. Однако, с левой стороны сделано немного по другому, там можно срезать крепления. Чтобы снять всю платформу с головкой, сначала, все внимательно осмотрите и отметьте маркером те места, где надо будет резать метал. А потом аккуратно срежьте метал ручной шлифмашинкой (Dremel и т.п.)

Шаг 4. Очистка печатающей головки

Этот шаг является необязательным, но раз уж полностью разобрали принтер, то лучше сразу почистить печатающую головку. Тем более, что в этом нет ничего сложного. Для этой цели я использовал обычные ушные палочки и очиститель стекол.

Шаг 5. Установка платформы печатающей головки. Часть 1

После того, как все разобрано и очищенно настало время собирать принтер с учетом необходимого зазора для печати на текстолите. Или как говорят джиперы «лифтинг» (т.е. подъем). Величина лифтинга полностью зависит от того материала, на котором вы собираетесь печатать. В своей модификации принтера я планировал использовать стальной податчик материала с прикрепленным на нем текстолитом. Толщина платформы для подачи материала (сталь) была 1.5 мм, толщина фольгированного текстолита, из которого я обычно делал платы составляла также 1.5 мм. Однако, я решил, что головка не должна сильно давить материал, и поэтому величину зазора я выбрал около 9 мм. Тем более, что иногда я печатаю на двухстороннем текстолите, который немного толще одностороннего.

Для того, чтобы мне легче было контролировать уровень подьема, я решил использовать шайбы и гайки, толщину которых я замерил штанген-циркулем. Также, я прикупил несколько длинных болтов и гайки для них. Я начал с фронтальной системы подачи.

Шаг 6. Установка платформы печатающей головки. Часть 2

Перед установкой платформы для печатающей головки, необходимо изготовить небольшие перемычки. Я сделал их из уголков, которые распилил на 2 части (см. фото выше). Можно конечно их сделать самому.

После, я разметил отверстия для сверления в принтере. Нижние отверстия разметить и просверлить очень просто. Затем, сразу же прикрутил кронштейны на их место.

Следующим шагом необходимо разметить и просверлить верхние отверстия в платформе, это сделать несколько сложнее, т.к. все должно быть на одном уровне. Для этого, я подложил по паре гаек, в местах стыковки платформы с основой принтера. При помощи уровня, удостоверьтесь, что платформа стоит ровно. Отмечаем отверстия, сверлим и стягиваем болтами.

Шаг 7. «Лифтинг» механизма очистки печатающей головки

Когда принтер заканчивает печать, головка «паркуется» в механизм очистки головки, где происходит очистка дюз головки, для предотвращения их засыхания и засорения. Этот механизм также предстоит немного поднять.

Данный механизм я закрепил при помощи двух уголков (см. фото выше).

Шаг 8. Система подачи

На данной стадии рассмотрим процесс изготовления системы подачи и установку датчика подачи материала.

При разработке системы подачи первой проблемой была установка датчика подачи материала. Без данного датчика принтер не функционировал бы, но где и как его установить? Когда бумага проходит через принтер, то данный датчик сообщает контроллеру принтера, когда проходит начало бумаги и на основании этих данных принтер вычисляет точную позицию бумаги. Датчик подачи представляет из себя обычный фотосенсор с излучающим диодом. При прохождении бумаги (в нашем случае материала), луч в датчике прерывается. Для сенсора и системы подачи я решал сделать платформу из фанеры.

Как видно на фото выше, я склеил между собой несколько слоев фанеры для того, чтобы сделать подачу на одном уровне с принтером. В дальнем углу платформы я закрепил датчик подачи, через который будет проходить материал. В фанере, я сделал небольшой вырез, чтобы вставить датчик.

Следующей задачей встала необходимость сделать направляющие. Для этого я использовал алюминиевые уголки, которые приклеил к фанере. Важно, чтобы все углы были четко 90 градусов и направляющие были строго параллельны друг другу. В качестве материала подачи я использовал алюминиевый лист, на который будет ложиться и фиксироваться омедненный текстолит для печати.

Лист подачи материала я изготовил из алюминиевого листа. Размер листа я старался сделать приблизительно равным формату А4. Немного почитав в интернете по работе датчика подачи бумаги и принтера в целом, я выяснил, что для корректной работы принтера необходимо в листе подачи материала сделать в углу небольшой вырез, чтобы датчик срабатывал немного позднее чем начинали крутиться ролики подачи. Длина выреза составила около 90мм.

После того, как все сделано, на листе подачи я закрепил обычный лист бумаги, на компьютере установил все драйвера и сделал пробную печать на обычном листе.

Шаг 9. Заполняем чернильный картридж

Последняя часть модификации принтера посвящена чернилам. Обычные чернила от Epson не стойкие к химическим процессам, протекающим при травлении печатной платы. Поэтому необходимо специальные чернила, называются они Mis Pro yellow ink . Однако, данные чернила могут не подойти к другим принтерам (не Epson), т.к. там могут использоваться другие типы печатающих головок (в Epson используется пьезоэлектрическая печатающая головка). В интернет-магазине inksupply.com есть доставка в Россию.

Помимо чернил, я купил новые картриджи, хотя конечно можно использовать и старые, если хорошо их помыть. Естественно, для заправки картриджей понадобится еще обычный шприц. Также, я купил специальный девайс для обнуления картриджей принтера (синий на фото).

Шаг 10. Тесты

Теперь переходим к тестам печати. В программе проектирования , я сделал несколько заготовок для печати, с дорожками различной толщины.

Качество печати вы можете оценить по фотографиям выше. А ниже представлено видео печати:

Шаг 11. Травление

Для травления плат, изготовленных данных способом, подходит только раствор хлорного железа. Другие методы травления (медный купорос, соляная кислота и т.п.) могут разъесть чернила Mis Pro yellow ink. При травлении хлорным железом, лучше нагревать печатную плату при помощи теплофена, это ускоряет процесс травления и т.о. меньше «сьедается» слой чернил.

Температура нагрева, пропорции и длительность травления подбираются опытным путем.

Для того чтобы сделать станок ЧПУ из принтера своими руками понадобятся следующие подручные материалы:

• запчасти от нескольких принтеров (в частности привода и шпильки);
• привод от винчестера;
• несколько листов ДСП или фанеры, мебельные направляющие;
• контроллер и драйвер;
• крепежные материалы.

1. Основа представляет собой ящик из ДСП. Можно взять готовый или изготовить самостоятельно. Сразу учитываем, что внутренняя емкость ящика должна вмещать всю электронную начинку, поэтому высота борта рассчитывается от высоты платы с деталями, крепления и запаса до поверхности стола. Сборка основания и рамы из ДСП осуществляется посредством саморезов. При этом все детали должны быть ровными и закрепятся под прямым углом.

2. На крышку основы необходимо закрепить оси станка. Всего их три – x y z. Сначала крепим ось y. Для изготовления направляющей используется мебельный полоз на шариковых подшипниках.

Лучше использовать по две направляющих для двух горизонтальных осей, в противном случае оси будут иметь значительный люфт. Для вертикальной оси роль направляющей выполняют остатки винчестера, той его части, где двигался лазер.

В качестве ходового винта применяется шток от принтера. В данном случае для горизонтальных осей х y изготовлены винты диаметром 8мм с резьбой. Для вертикальной оси z применялся винт с резьбой диаметром 6мм. В качестве шагового двигателя используются приводы от старых принтеров. По одному приводу на каждую ось.

3. К плоскости шпилька крепиться посредством металлического уголка.

Вал двигателя соединяется со шпилькой через гибкую муфту. Все три оси крепятся к основанию через раму из ДСП. В данной конструкции фрезер будет двигаться только в вертикальной плоскости, а перемещение детали осуществляется за счет горизонтального перемещения платформы.

4. Электронный блок состоит из контроллера и драйвера. Контроллер выполнен на советских микросхемах К155ТМ7, для данного случая использовалось три штуки.

От каждой микросхемы провода идут к драйверу каждого из трех двигателей. Драйвер выполнен на транзисторе. В раскачке используется КТ 315, транзисторы КТ 814, КТ 815. От этих транзисторов электрический сигнал поступает на обмотку электрического привода.

При нормальном рабочем напряжении двигатели могут перегреваться из-за отсутствия в электронном блоке шин. Для предотвращения этого, для каждого двигателя нужно использовать компьютерный кулер.

Видео: простой ЧПУ-станок своими руками для начинающих.

КАК РЕЖЕТ ЛАЗЕРНЫЙ ЧПУ-СТАНОК

Как известно, лазер не режет, он прожигает Чем выше мощность лазера, тем более стойкий материал им можно обрабатывать. Суть лазерной резки в том. что материал успевает «испариться» в луче лазера раньше, чем начнут гореть прилегающие к точке резки края материала.

При глубокой резке происходит подгорание краев верхних слоев материала, поэтому глубокий рез лазером имеет трапециевидную форму с широкой стороной сверху При резке материала слабым лазером происходит нагрев и воспламенение краёв материала с этим можно бороться, используя обдув тонкой струей воздуха точки реза и множественными проходами по одной и той же траектории.

Только тут не линейная зависимость «мощность лазера-количество проходов». То есть, если вы можете прорезать тонкий лист бальзы или фанеры лазером мощностью 5 Вт. то для прореза лазером в 2 Вт придется делать не 2-3 прохода, а гораздо больше. Так что с надеждами «купить подешевле и просто гонять по нескольку раз по линиям резов» лучше расстаться. Брать надо более мощный лазер, желательно с запасом мощности.

Как заправить лазерный принтер?

Лазерный принтер имеет высокую скорость печати. Имеет более хорошее качество печати.

Цена его выше струйного, но она способна полностью окупить себя. В отличие от струйного принтера, в лазерный добавляется не краска, а порошки.

Работать с ними нужно осторожно, поскольку есть риск отравления. Выполнять всю работу нужно в помещении с открытым окном.

Заправить картридж лазерного принтера можно пошагово, применяя следующую инструкцию:

Извлечь картридж и осмотреть.

Извлекаем резервуар с краской

Поддеть пробку с устройства иголкой и открыть контейнер.

Открываем контейнер

Всыпать порошок в отверстие и закрыть пробкой. Убрать остатки порошка с поверхности и поместить контейнер обратно в печатающий механизм.

Заполняем картридж порошком и убираем лишнее

Если в лазерном принтере нет пробки, а есть бункер и тонер, то инструкция его заправки выглядит по-другому.

Как правило, лучше доверить это дело профессионалу, поскольку есть большой риск повредить печатающую головку такого механизма. Здесь есть определенные нюансы.

Во-первых, нужно сделать правильный прокол бункера, где хранится печатающий механизм и контейнер с порошками, а во-вторых, следует место для отверстия подбирать отдаленное от чипов с микросхемами.

Вначале необходимо вытащить устройство, сделать отверстие скальпелем или сверлом, вдалеке от микросхем, а далее вставьте в отверстие воронку для заправки.

Чтобы лишиться возможности испортить печатающий механизм, следует в таком случае попробовать полностью разобрать картридж и отыскать щель, куда должна поступать заправка в виде порошка.

Интересно, что второй вариант также не безопасен, поскольку фотоэлемент может быть засвечен и выведен из строя.

По этой причине самостоятельно заправлять такой принтер не рекомендуется.

Это может привести к тому, что ухудшится кардинально печать и полностью будет выведен из строя печатающий механизм.

Чтобы не сделать ошибок, лучше доверить работу профессионалу, заменить картридж на новый, заказав его у проверенной компании, или же воспользоваться обучающим видео, где опытные люди показывают проверенную технику, как заправить картридж струйного принтера и лазерного.

Как заправить принтер hp?

Принтер hp бывает струйным и лазерным. Способ их заправки не отличается от представленного выше.

Отличается от других аппаратов тем, что требуется 2,5 миллилитров краски или порошка, чтобы достичь нужного эффекта.

Заполнение hp

Как заправить принтер canon?

Самая популярная модель canon — PIXMA MG2540S. Это струйный аппарат, принцип заправки которого не отличается от общей инструкции.

До начала работ, нужно открыть крышку с сердцем системы, а затем выключить аппарат из сети и проводить все операции.

По окончанию работ проверить работу дважды, сделав две печати документа.

Заполнение canon

Как заправить принтер brother?

Сегодня постепенно распространяется лазерная модель brother HP Neverstop Laser без картриджа.

Заправка его происходит через специальный заправочный тонер, который вставляется в заправочный отсек справа, когда аппарат показывает значок предупреждения о том, что чернила заканчиваются.

Все что требуется от пользователя, вставить аппарат в отсек и подождать несколько секунд.

Заполнение brother

Как заправить принтер Lexmark?

Принтер Lexmark выпускается двух типов. Есть лазерный и струйный.

Отличие его от других моделей в том, что заправка возможна не более 5 раз. В дальнейшем нужно менять картридж.

Заправка Lexmark

Как заправить принтер Samsung?

Самсунг – самая распространенная марка во всех офисах страны из-за надежности и простоты использования.

Заправка осуществляется тем же методом, что и других устройств. Ее возможно делать не более 10 раз. Потом надо перепрошивать чип картриджа

Заправка Sumsung

ФОКУСИРОВКА ЛАЗЕРА

Фокусировка лазера ручная.

Подкладываем объект для гравировки.

При включении лазера на минимальной мощности, чтобы его сфокусировать на объекте гравировки, надо вручную вращать регулировку фокусирующей линзы, пока размер пятна не превратится в точку, станет минимальным. В этом случае мы получаем максимальную мощность.

При резке фанеры луч лазера, прорезав пару миллиметров, уже расфокусируется, ослабевает и не дорезает фанеру до конца. Получается, что чем глубже режем, тем слабее луч. В этом случае есть смысл фокусировать лазер на поверхности, на которой будет лежать фанерная заготовка.

Практическое применение гравера в домашних условиях

Гравер идеально походит для раскроя кожи. На кожу можно нанести любой рисунок и сразу вырезать лазером выкройки. Большой плюс лазера при резке синтетических тканей и кожи в том, что края прижигаются и потом не лохматятся. Легко гравируется пластик. Можно сделать крышке своего любимой стильную гравировку на смартфона.

Внимание!

Будьте осторожны при использовании лазеров. Лазер, применяемый в этой машине, может вызвать повреждение зрения и, возможно, слепоту. При работе с мощными лазерами, более 5 мВт, всегда надевайте пару защитных очков, предназначенных для блокировки длины волны лазера.

Лазерный гравер на Arduino – приспособление, роль которого – гравировка древесины и других материалов. За последние 5 лет лазерные диоды продвинулись вперед, что позволило сделать достаточно мощные граверы без особой сложности управления лазерными трубами.

Стоит осторожно гравировать другие материалы. Так, например, при использовании в работе с лазерным прибором пластмассы появится дым, который содержит опасные газы при сжигании.

В этом уроке я постараюсь дать направление мысли, а со временем мы создадим более подробный урок по реализации этого непростого устройства.

Для начала предлагаю посмотреть того как выглядел весь процесс создания гравера у одного радиолюбителя:

Сильные шаговые двигатели также требуют драйверов, чтобы максимально использовать их. В данном проекте взят специальный шаговый драйвер для каждого мотора.

Ниже приведены некоторые сведения о выбранных компонентах:

1. Шаговый двигатель – 2 штуки.
2. Размер кадра – NEMA 23.
3. Крутящий момент 1.8 Нм на 255 унций.
4. 200 шагов/оборотов – за 1 шаг 1,8 градусов.
5. Ток – до 3,0 А.
6. Вес – 1,05 кг.
7. Биполярное 4-проводное соединение.
8. Шаговый драйвер – 2 штуки.
9. Цифровой степпинг-драйв.
10. Микросхема.
11. Выходной ток – от 0,5 А до 5,6 А.
12. Ограничитель выходного тока – снижает риск перегрева двигателей.
13. Сигналы управления: входы Step и Direction.
14. Частота импульсного входа – до 200 кГц.
15. Напряжение питания – 20 В – 50 В постоянного тока.

Для каждой оси двигатель непосредственно управляет шариковым винтом через соединитель мотора. Двигатели монтируются на раме с использованием двух алюминиевых углов и алюминиевой пластины. Алюминиевые углы и плита имеют толщину 3 мм и достаточно прочны, чтобы поддерживать двигатель (1 кг) без изгибов.

Важно!

Нужно правильно выровнять вал двигателя и шариковый винт. Соединители, которые используются, имеют некоторую гибкость, чтобы компенсировать незначительные ошибки, но если ошибка выравнивания слишком велика, они не сработают!

Еще один процесс создания данного устройства можно посмотреть на видео:

Основные функциональные составляющие принтера

Корпус устройства, является главным конструктивным элементом, в котором закреплены важнейшие функциональные блоки, это:

• модуль привода;
• модуль протягивания бумаги;
• модуль проявления изображения;
• модуль термической фиксации печати.

Рис. 2 Схема работы принтера

Привод

Основной деталью узла является двигатель, который вращает около 10 шестерней различной конструкции. Мотор, управляющий работой модуля, имеет вал до 6 мм и пару подшипников. Главное его достоинство, это отсутствие проблем с залипаниями между статором и ротором.

Привод работает в двух основных режимах:

• прогрев, вращение вала мотора влево;
• печать, вращение вправо.

Двигатель привода не подлежит ремонту, только замене. Стоимость детали невысока, поэтому не составляет финансовых трудностей при починке аппарата.

Механизм подачи бумаги

Листы подаются по специальному тракту, через систему валиков, по одному. Подача бумаги, в разных конструкциях лотков, может производиться сверху или снизу. Конструктивные элементы механизма в обоих случаях одинаковы:

• ролик подачи бумаги;
• тормозная площадка или шероховатый ролик—разделитель.

Часть механизма, занимающаяся отделением единственного листа, для его передачи на печать, подвергается истиранию в процессе работы. В результате сглаживания поверхности сепаратора, происходит захват нескольких листов, что приводит к другим неприятностям. Бумага сминается, рвется, и ее обрывки могут застрять в механизме.

Полый ролик с резиновой поверхностью, предназначенный для подачи бумаги, тоже не вечен и подвержен регрессивным изменениям. В результате разрушения резины, смещается позиционирование изображения и может произойти перекос бумаги в направляющих.

Ремонт принтера или замена механизмов захвата и подачи, не занимают много времени и доступны по цене.

Узел переноса информации

Формирование изображения осуществляется модулем лазерного сканирования, закрепленного в корпусе аппарата, и фотоцилиндром, размещенным в картридже принтера.

Модуль лазерного сканирования состоит:

• из лазера с фокусирующей линзой;
• полигонального зеркала, вращаемого моторчиком;
• нескольких формирующих линз;
• стационарного зеркала.

Беспрепятственное прохождение луча лазера через линзы и качественное отображение от зеркал, обуславливает четкость печати и насыщенность цвета рисунка. Поддерживать трассу лазера в оптимальном состоянии, помогает своевременная очистка линз и зеркал от остатков тонера и бумажной пыли. Тонкая и кропотливая работа, по очистке системы, возможна только на профессиональном уровне.

Конструкция картриджа включает:

• фотоцилиндр;
• вал первичного заряда;
• ролик с постоянным магнитом.

Рис. 3 Схема работы картриджа

Светочувствительный барабан изготавливается из пустотелого валика, поверхность которого покрывается слоем с полупроводниковыми фотоэлементами. В процессе работы принтера, поверхность барабана травмируется, и его разрешение (количество точек на 1 дюйме) снижается. То есть, страдает качество изображения. В этом случае поможет или полная замена детали или только светочувствительной пленки.

Вал предварительного заряда изготавливается из металлического стержня одетого в плотную резиновую оболочку. Предназначен для покрытия барабана однородным зарядом и его стирания перед последующей задачей. Может выполнять в некоторых моделях функцию дворника по очистке фотобарабана от тонера и бумажной пыли. Из-за работы с пылеобразным тонером и возможности оседания на него бумажной пыли, подвергается загрязнению. Для сохранения скорости печати, рекомендуется регулярная очистка вала от наслоений пыли.

Магнитный валик, внутри которого установлен постоянный магнит, может иметь резиновое или другое токопроводящее покрытие. Материал поверхности определяют производители печатных аппаратов. Эта деталь подвержена определенной степени износа, которая зависит, прежде всего, от качества тонера. Деформированная поверхность валика снижает плотность печати. При восстановлении картриджей, эти валики очищаются или меняются при их грубых повреждениях.

Кроме того, в картридже присутствуют дополнительные детали, помогающие в работе или облегчающие ее, это:

• ракель, пластина, очищающая барабан от остатков красящего порошка;
• дозирующая пластинка, определяет количество тонера, наносимого на магнитный валик;
• уплотнители из фетра, для герметизации отсека с тонером.

Эти детали также подлежат очистке или замене при процедуре регенерации картриджа.

Материалы и инструменты

Ниже представлена таблица с материалами и инструментами, необходимыми для проекта «лазерный гравер на Aрдуино».

Разработка основания и осей

Машина использует шариковые винты и линейные подшипники для управления положением и движением осей X и Y.

Характеристики шариковых винтов и аксессуаров машины:

• 16 мм шариковый винт, длина – 400 мм-462 мм, включая обработанные концы;
• шаг – 5 мм;
• C7 рейтинг точности;
• BK12/BF12 шариковые опоры.

Так как шариковая гайка состоит из шариковых подшипников, катящихся в гусеничном ходу против шарикового винта очень малого трения, это означает, что двигатели могут работать на более высоких скоростях без остановки.

Вращательная ориентация шариковой гайки блокируется с помощью алюминиевого элемента. Базовая плита крепится к двум линейным подшипникам и к шариковой гайке через алюминиевый угол. Вращение вала Ballscrew приводит в линейное движение опорную плиту.

Электронная составляющая

Выбранный лазерный диод – это диод мощностью 1,5 Вт, 445 нм, установленный в корпусе размером 12 мм, с фокусируемым стеклянным объективом. Такие могут быть найдены, предварительно собраны, на eBay. Так как это лазер 445 нм, свет, который он производит, является видимым синим светом.

Лазерный диод требует радиатора при работе на высоких уровнях мощности. При конструировании гравера используются две алюминиевые опоры для SK12 12 мм, как для крепления, так и для охлаждения лазерного модуля.

Интенсивность выхода лазера зависит от тока, который проходит через него. Диод сам по себе не может регулировать ток, и, если он подключен непосредственно к источнику питания, он будет увеличивать ток до тех пор, пока он не разрушится. Таким образом, для защиты лазерного диода и управления его яркостью требуется регулируемая схема тока.

Еще один вариант схемы соединения микроконтроллера и электронных деталей:

Программное обеспечение

Эскиз Arduino интерпретирует каждый блок команд. Существует несколько команд:

1 – переместите ПРАВО на один пиксель FAST (пустой пиксель).

2 – переместите ПРАВО на один пиксель SLOW (сгоревший пиксель).

3 – переместите ЛЕВЫЙ на один пиксель FAST (пустой пиксель).

4 – переместите LEFT на один пиксель SLOW (сгоревший пиксель).

5 – перемещение вверх на один пиксель FAST (пустой пиксель).

6 – переместите UP на один пиксель SLOW (сгоревший пиксель).

7 – переместите ВНИЗ одним пикселем FAST (пустой пиксель).

8 – переместите ВНИЗ одним пикселем SLOW (сгоревший пиксель).

9 – включить лазер.

0 – выключить лазер.

r – вернуть оси в исходное положение.

С каждым символом Arduino запускает соответствующую функцию для записи на выходные выводы.

Arduino контролирует скорость двигателя

через
задержки между ступенчатыми импульсами
. В идеальном случае машина будет запускать двигатели с одинаковой скоростью, независимо от того, гравирует ли ее изображение или пропускает пустой пиксель. Однако из-за ограниченной мощности лазерного диода машина должна немного
замедляться
при
записи пикселя
. Вот почему есть
две скорости
для каждого направления в списке символов команд выше.

Скетч 3-х программ для лазерного Arduino-гравера ниже:

/* Stepper motor control program */ // constants won»t change. Used here to set pin numbers: const int ledPin = 13; // the number of the LED pin const int OFF = 0; const int ON = 1; const int XmotorDIR = 5; const int XmotorPULSE = 2; const int YmotorDIR = 6; const int YmotorPULSE = 3; //half step delay for blank pixels — multiply by 8 ( 0){ fastleft(); } if (xpositioncount 0){ fastdown(); } if (ypositioncount

Проверка работоспособности

Эта схема требует, по меньшей мере, питания 10 В постоянного тока, и имеет простой входной сигнал включения/выключения, который предоставляется Arduino. Микросхема LM317T представляет собой линейный регулятор напряжения, который настроен, как регулятор тока. В схему включен потенциометр, позволяющий регулировать регулируемый ток.

Лазеры давным-давно вступили в наш обиход. Гиды используют световые указки, строители с поддержкой луча ставят уровни. Призвание лазера – разогревать вещества (вплоть до теплового уничтожения) – применяется при раскрое и украшающем оформлении. Одно из применений

– лазерная гравировка. На разных материалах можно получить тонкие узоры фактически без ограничений по сложности.

В реализации представлен богатейший выбор гравировочных станков, в основном китайского изготовления. Оснащение не очень дорогостоящее, тем не менее приобретение просто с целью развлечения нецелесообразно. Гораздо увлекательнее сделать

самодельный лазерный гравер собственными руками.

Как произвести гравер из принтера?

Как сделать гравер своими руками? Изготовить ЧПУ гравер из старого принтера совершенно нетрудно. Это как Ардуино конструктор. Детальная инструкция, несомненно, поможет во всем сориентироваться.

Однако вначале необходимо

приготовить все требуемые составляющие для ЧПУ:

• 3 шпильки из торгового центра метизов;
• дюралевый П-профиль;
• 2 подшипника из металла;
• кусочек оргстекла;
• гайки из металла обыкновенного размера и большие;
• 3 шаговых мотора, их можно брать из старого принтера.

Также необходимо, чтобы под рукой находились такие приборы:

• пила;
• шурупы;
• отвёртки и прочие приборы.

Только одно, что необходимо будет произвести вне дома, так это сварить основание для станка ЧПУ, хоть в болтовом креплении также допускается его сделать.

Как сделать своими руками мини сверлилку из двигателя старого принтера.

Черная Пятница\ BlackFriday на распродаже Алиэкспресс https://ali.ski/rQIaF В этом видео можно посмотреть один из вариантов самодельной шлифмашинки или мини дрели для выполнения мелких работ. Моторчики, остатки труб, неисправные электро приборы и прочее не спешите выкидывать. Они могут пригодится для ваших самоделок. При изготовлении мин сверлилки использованы двигатель от принтера Canon MP160, кусок трубы, колпачки от дезодоранта и трехкулачковый патрон купленный на Али. Питание от ЛБП 24В. 1. Трехкулачковый патрон для вала Д3,17мм https://ali.ski/6qIrFD 2. Разные насадки для минидрели https://ali.ski/BoAkP 3. Сверлилка готовая(двигатель + патрон) https://ali.ski/uSmNkS Кто еще не пользуется, советую официальный кешбек сервис AliExpress ePN CashBack https://epngo.bz/cashback_index/23569 Или сюда https://epngo.bz/cashback_joinusnow/23569 реально можно не плохо зарабатывать на своих покупках, получаете назад до 7% от стоимости товара, вывод денег от 0,2 $.Теперь на этом сервисе подключились еще 40 крупных интернет магазинов. Крутые и полезные товары из Китая. #самоделки #сверлилка #Китай #дрель #магазин #Aliexpress #dremel #каксделать #своимируками #схемысвоимируками #видеокаксделать #DIY #KIT #инструмент ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Как сделать своими руками мини сверлилку из двигателя старого принтера.

Дубликатор ключей домофона rfid и ibutton своими руками на ардуино.

Бесплатные детали для самоделок из неисправного старого принтера.

Самоделка для авто на модуле записи и воспроизведения звука JQ6500 \voice recorder.

Высокотоковые аккумуляторы, универсальная BMS в переделке шуруповерта на литий.

Тест обзор бюджетных АКБ LiitoKala NCR18650B с Aliexpress.

Умное зарядное устройство-тестер LiitoKala Engineer Lii-260 для литий-ионных аккумуляторов 18650.

Настольные часы Loskii HC-28 с термометром, календарем и датчиком освещения.

Небольшая переделка аккумуляторного светодиодного светильника с датчиком движения.

Как сделать простую GSM сигнализацию на SIM800L и Ардуино. https://www.youtube.com/watch?v=ErKefQ9ptsI Как сделать блок питания с регулированием по напряжению и току.

Ремонт часов своими руками. Устанавливаем бесшумный китайский механизм. https://www.youtube.com/watch?v=cNZNcZJ8low Как сделать за 5 минут из лампы Е27 лампу Е14.\ How to make in 5 minutes from E27 bulb to E14 bulb.

Как сделать светодиодный фонарик на аккумуляторе смартфона.

Карбоновый кабель в подогреве сидений авто #Carbon cable in the heated seats of the car.

Новогодняя подсветка на бесконечном зеркале, ws2812b и arduino. https://www.youtube.com/watch?v=caDVt6p9Fi0 Как сделать светомузыкальную установку на ws2812b и arduino \ ws2812b arduino music https://www.youtube.com/watch?v=ObHzWfSmWFE КАК СДЕЛАТЬ ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНИКИ НА WS2812B И АРДУИНО. https://www.youtube.com/watch?v=X3FK5fVu76E КАК СДЕЛАТЬ ТАЙМЕР ПОЛИВА ИЗ КОНСТРУКТОРА ЧАСОВ KIT с Aliexpress: https://www.youtube.com/watch?v=W3OYLNkNxvA КАК СДЕЛАТЬ ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНИКИ ИЗ КОНСТРУКТОРА ЗА 22Р. С ALIEXPRESS: https://www.youtube.com/watch?v=GJbbxpR0di0 КАК НАСТРОИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПУЛЬТ TV139F/2ЧАСТЬ: https://www.youtube.com/watch?v=pEsvnxn-iWk ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Этапы производства станка

Начинается изготовление гравера с крепления ходового винта и профиля. Завершающий этап –применяют салазки

.

Ход работы:

Машина для гравировки в данной модификации, разработанная собственными руками, может являться обыкновенным домашним дремелем . Приделать свой гравер

допускается при помощи оргстекла.

Вот и готов лазерный настольный гравер своими руками. Сейчас остаётся его только лишь подсоединить при помощи концевых выключателей. Данное самодельное приспособление даёт возможность осуществлять в бытовых условиях резьбу по камню, однако не даёт возможности разделить его.

Как собрать устройство для лазерной гравировки, применяя диод от старого DVD-привода?

Свой лазер можно произвести из DVD-привода. Оптический луч, что выполнен собственными руками, вряд ли управится с железом либо деревом

.

Однако им будет полностью возможно разделить

:

1. бумагу;
2. небольшой лист пластика;
3. полиэтиленовую плёнку;
4. прочие простые и деликатные изделия.

Помимо вышеперечисленных альтернатив, лазеру, сделанному собственными руками из DVD-привода, допускается придумать множество самых всевозможных задач. В особенности его потенциал отлично выявляется в творческой области.

Если резьба не нужна

, лазером из DVD-дисковода можно:

1. выжигать узоры либо картинки на древесных поверхностях;
2. освещать разные предметы, удалённые на большом расстоянии;
3. пользоваться в качестве декорации у себя дома;
4. делать непосредственные линии (т. к. луч отлично заметен), что будет в особенности полезно при постройке и починке.

Что понадобится для исполнения работы?

Чтобы сделать луч, понадобятся определённые элементы. Всегда они продаются в обыкновенных торговых центрах электроники, следовательно, каких-либо лишних стараний прикладывать не доведётся.

Таким образом, с целью производства понадобятся:

Разбор дисковода обязан проводиться с особенной осмотрительностью. При невнимательном обращении можно не только лишь испортить механизм, но и причинить ущерб собственным глазам. Проблема в том, что луч имеет возможность ослепить в какое-то время и отрицательно отразиться в остроте зрения.

Теперь самодельное приспособление

следует обеспечить электрическим током. Питание обычного диода обязано быть 3V, а потребление – до 400 мА. Данные значения могут изменяться в зависимости от скорости записи в накопитель. Лазеру не требуется огромная производительность. Так, составляющим привода, скорость записи которого 16X, довольно достаточно 200 мА. Увеличивать данное значение максимально допускается вплоть до 300 миллиампер, иначе существует возможность испортить кристаллик и позабыть о самодельном лазере.

Самодельный коллиматор проще всего сделать с обыкновенной лазерной указки. Подойдет и наиболее дешёвый китайский вариант. Всё, что необходимо, это вынуть из «лазерки» оптическую линзу (она видна). Ширина полупрямой будет больше 5 миллиметров. Безусловно, такого рода коэффициент является огромным и никак не может претендовать на титул лазера. Сократить диаметр вплоть до 1 мм как раз поможет стоковая линза коллиматора. Хотя с целью свершения подобного эффекта доведётся основательно поработать.

Создание лазера собственными руками — весьма интересный процесс. Тут не требуется каких-то специализированных частей либо больших экономических расходов. Полностью довольно аккуратности и неглубоких познаний об электрике. При удачном производстве можно приступать пользоваться устройством. Режущий луч без труда

лопает воздушные шарики, прожигает бумагу и оставляет отпечатки на дереве. Тем не менее, при применении не следует забывать о технической безопасности.

Предупреждения

При заправке нельзя прикасаться руками к выступающим проводам и контактам принтера, находящихся внизу и впереди.

Из-за жирности рук могут быть нарушены контакты и принтер может перестать качественно выполнять печать. Это может исправить медицинский спирт.

Кроме того, нельзя ни в коем случае вставлять переполненный картридж brother в систему принтера.

Это может привести к необратимой поломке всего устройства.

После заправки нужно убедиться, что все было выполнено правильно.

Нужно напечатать несколько пробных страниц. Если с первого раза напечатать документ не получилось, то следует пробовать пару раз.

Поступление чернил в печатающий механизм может наладиться через несколько печатей.

Следует помнить, что чернила нужно убирать с помощью специального растворителя. Он опасен для нежной кожи рук.

Кроме того, может испортить одежду. Будьте внимательны и обязательно надевайте перчатки.

Важно! Принтер нужно заправлять в отключенном состоянии.

В противном случае, кроме того, что могут быть испачканы вещи, возможны получения термических ожогов, травм рук и появление других неприятных ситуаций.

Правильная заправка
При начале заправки картриджа, нужно обязательно учесть следующие рекомендации:

Если после заправки картриджа появились комки, мешающие чернилам поступать внутрь устройства, то нужно воспользоваться таким способом. Это крайняя мера перед покупкой нового устройства.

Нужно взять новый шприц, вынуть поршень и воткнуть шприц как можно глубже в основу картриджа.

Набрать воздуха в рот и дунуть в шприц, чтобы воздух попал в устройство.

При этом нужно не допустить момента переливания поступающих чернил.

Заполнив прибор воздухом, необходимо встряхнуть его, прикрыв дырки с помощью бумажного полотенца. Повторить это несколько раз, если нужно.

Вес заправленного картриджа должен совпадать с весом нового.

Если устройство переполнено чернилами, то оно поломается до установленного срока окончания эксплуатации.

В картриджах чернила удерживаются при помощи специальной губки.

Если переполнить края устройства, то жидкость вытечет из губки и зальет принтер. Это негативно скажется на его работе.

Если заправленный картридж Lexmark не дал нужных результатов и документ не пропечатался, то нужно воспользоваться следующим способом:

Ввести с помощью шприца несколько капель спирта, загнав иглу максимально далеко. Такой метод позволит избавиться от сухости картриджа, сгустков чернил и других проблем.

Если первый и второй способ не помог в восстановлении работы принтера, тогда следует обратиться к доскам объявлений и найти точно такой же принтер.

Как правило, принтер стоит дешевле, чем картридж.

От этого устройства можно забрать новый картридж и установить на свой принтер.

Так вы получите не только два принтера, но и целых два новых картриджа, печатающих черными и цветными чернилами.

Не бойтесь лить чернила в старый картридж и пробовать восстановить его работоспособность, прежде чем купить новый.

Приобретение нового устройства не только дорогое, но и затратное по времени. Дело в том, чтобы получить новый, потребуется во многих случаях переслать по почте старый.

В случае если при распечатке документа не используется какой-то определенный цвет, проблема состоит в ленте печати.

Она может закрывать отверстия, откуда поступают чернила. Ее нужно снять и вернуть на место, устранив вакуум, препятствующий нормальной печати.

Нельзя давать чернилам в картридже высыхать. Нужно регулярно печатать через принтер что-либо, хотя бы раз в 7 дней, делать диагностику.

После десятой заправки печатающая головка может прийти в негодность.

Поэтому ее советуют все-таки покупать в такой ситуации.

Напоследок, совет: заправить картридж самсунг можно, но делать это нужно, не торопясь, во избежание появления пузырей, снижающих качество производимой печати документов. При этом необходимо полностью обесточить устройство во избежание получения короткого замыкания, выхода из строя аппарата и образования микротравмы в области глаз и рук.