Продухи для вентиляции фундамента: необходимость, нормативы, правила организации

Расчет схемы вентиляции погреба — сечение воздуховода

Любое подвальное помещение или погреб должны быть надежно защищены от застоявшегося воздуха, мороза и конденсата. Именно поэтому в подземных хранилищах делается качественная гидро- и теплоизоляция. Также в особом внимании нуждается схема вентиляции погреба.
Приток чистого воздуха в подвальное помещение предотвратит вероятность опасного скопления вредных газов, а также исключит вероятность появления конденсата. Фрукты и овощи в процессе хранения выделяют большое количество влаги, а от нее необходимо избавляться как можно оперативнее, чтобы не началось процессов гниения внутри помещения.

Схема вентиляции подвального помещения, если ее делать правильно и с умом, базируется, прежде всего, на автоматизированном контроле подачи чистого воздуха и устранения застоявшегося из помещения. Система вентиляции погреба в этом случае основывается на работе специального устройства, которое с помощью датчиков поддерживает требуемый влажностный и температурный режимы в подвале. Конечно, основным недостатком подобных устройств является их высокая стоимость.

Готовые вентиляционные блоки.

Но расстраиваться не стоит, ведь можно самостоятельно произвести расчет вентиляции в погребе и делать всё своими руками, не прибегая к помощи специалистов и покупке дорогостоящего оборудования.

Чем прикрыть?

фото 5

Кошки, мыши, крысы – любители полазить по подвалу. Первые охотятся за вторыми, вторые прячутся от первых и людей. Раньше что только не использовали, чтобы закрыть вентиляционные отверстия. Большие продухи закрывались решетками, изготовленными из стальной арматуры и уголков или металлической сетки, небольшие круглые пустыми консервными банками, в днище которых гвоздем делались дырки.

Сегодня предложений немало, среди которых большой популярностью пользуются приспособления в виде заглушек для продухов из пластмассы. Это огромное разнообразие по размерам, форме и цвету. Хотя на рынке можно приобрести заглушки из нержавеющей стали.

Многие цеха, занимающиеся сварочными работами, могут предложить решетки на заказ по индивидуальным эскизам с точным указанием размеров. Некоторые производители предлагают заглушки патрубки в виде трубного отвода под 90°, в верхней части которой располагается решетчатая конструкция. Оригинальный вариант, с хорошими защитными свойствами от мелких животных и птиц.

Если что-то в предложенных вариантах вас не устраивает, то можно установить обычные вентиляционные решетки, которые монтируют во внутренних помещениях на вентшахты.

Единственное необходимо отметить, что в продаже есть вентиляционные решетки с обратным клапаном, они для вентиляции фундамента не нужны.

Потому что главное назначение сделанных продухов – сквозняк в подвальном помещении. А клапаны надо будет все время держать открытыми, поэтому в них никакой пользу нет.

Разновидности вентиляционных систем для погреба

Сегодня можно выделить две самых распространенных системы: естественная и принудительная вентиляция. Популярностью пользуются обе системы, но перед тем как сделать вентиляционную систему, необходимо произвести некоторый расчет.

Первым делом следует выяснить общую площадь подвального помещения, а также высоту перекрытия. После получения необходимых чисел выполняется достаточно простой расчет, в результате которого мы получаем минимально возможное сечение канала вентиляции для погреба.

Формула практически для всех подвальных помещений одинакова: 25 кв.см. канала вентиляции на 1 кв.м. погреба.

Разновидности отдушин и их расстановка

СНиП 31-01-2003 является последним на сегодня актом, регламентирующим площадь и число проемов для вентилирования. В нем сказано, что суммарная площадь всех проемов для вентилирования цоколя обязана иметь отношение 1:400 к площади подполья. Также площадь проема должна быть не менее 0,05 кв.м.

Сначала разберемся с размерами проема. 0,05 кв.м = 500 кв. см. Значит, стороны делают 50 х 10 см или 25 х 20 см. Такие проемы создают в высотных домах. Однако для коттеджного строения такой ход в цоколе может оказаться слишком большим, поэтому многие строители уменьшают размер проема вдвое, создавая не один продух, а два. Но делать ходы менее 5 кв. см не разрешено.

Для круглого отверстия можно добиться величины в 0,05 кв. м, взяв диаметр в 25 см.

Теперь посчитаем суммарное число отдушин. Допустим, дом имеет длину в 12 м и ширину в 8 м. Итого:

  • Общая площадь подпольного пространства 12 х 8 = 96 м.
  • Находим общую площадь проемов: 96/400 = 0,24 м.
  • Число проемов стандартной величины: 0,24/0,05 = 4,8, т.е. 5 отдушин.
  • Для уменьшенных вдвое продухов число из предыдущего пункта увеличиваем вдвое и получаем 10 шт.

Так можно посчитать количество отверстий, достаточное для вентиляции подполья любой площади.

Если для региона характерно большое количество радона, образуемого почвой, соотношение следует изменить на 1:200 или даже менее.

Расчет вентиляционной системы

В этом примере за основу будет взят канал вентиляции, сделанный из обычной трубы из поливинилхлорида (ПВХ).

  • В том случае, когда общая площадь погреба равняется 10 кв.м., то нам требуется площадь воздуховода равная произведению 10 на 25 кв. см. Получается 250 см. кв.
  • Далее берем формулу площади круга (воздуховод у нас круглый) S = πR², в соответствии с которой высчитываем необходимый радиус вентиляционной трубы, который в нашем случае будет составлять 8.9 см. Соответственно, диаметр трубы должен быть 17.8 см.

В том случае, когда ПВХ-труба имеет нестандартное прямоугольное сечение, для нашего подвального помещения оно должно составлять около 16 см. Если вам необходимо произвести расчет для другой площади подвального помещения, то он будет аналогичен.

Приведенный выше расчет является весьма упрощенным, так как не учитывает интенсивность воздухообмена в помещении.

Нужно принимать во внимание тот факт, что оптимальное проветривание подразумевает под собой полную замену воздуха в погребе хотя бы 1 раз в полчаса.

Специалисты часто рекомендуют произвести расчет сечения вентиляционного канала в подвальном помещении с учетом расхода воздуха. Интересно, что для высчитывания расхода воздуха также есть своя формула: L=V*K, где L – это, собственно, необходимое нам значение расхода воздуха, V – общий объем подвального помещения, а K – значение, указывающее на то, сколько раз за час воздух в помещении меняется. Если, например, высота подвального помещения составляет 200 см, то расход воздуха, посчитанный по выше указанной формуле, составит около 40 куб.м. в час.

Как самостоятельно сделать отверстия в цоколе

Продухи для вентиляции фундамента: необходимость, нормативы, правила организации

Продухи в цоколе – это небольшие отверстия, которые располагаются в стенах цокольного этажа и предназначены для его естественной вентиляции. Если в подвальном или полуподвальном помещениях не предусмотреть вентиляционные отверстия, то там постоянно будет скапливаться влага. А это – благотворная среда к для развития грибков и плесени, что значительно сокращает срок службы здания.

Необходимость вентиляции в цоколе

Главной особенностью цокольного этажа является его частичное расположение ниже уровня поверхности грунта. Это является причиной повышенной влажности в помещениях цокольного этажа. Дело в том, что расположенные ниже уровня грунта помещения находятся под постоянным воздействием влаги извне.

Вода, содержащаяся в почве, способна просачиваться сквозь мельчайшие поры и трещины в бетонном основании дома. Особенно часто это происходит в том случае, когда дом построен в низине, где регулярно собирается дождевая и талая вода, либо на болотистых участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Обычно, чтобы предотвратить это, производят работы по гидроизоляции фундамента, но это всё равно не даёт 100% гарантии гидроизоляции цокольных и подвальных помещений.

Также грунтовая вода способна подниматься сквозь полы подвала, если они не имеют специального гидроизолирующего слоя. Во время сезонного колебания уровня, грунтовая вода способна просачиваться в подвал, оставаясь в нём длительное время.

Кроме того, влага внутри цокольного этажа образуется в результате конденсации, при соприкосновении тёплого воздуха с холодными стенами фундамента. Это особенно ярко проявляется при неправильно произведённом утеплении подземной и надземной частей цокольного этажа.

В случае, если стены утеплены изнутри, то так называемая «точка росы» смещается во внутрь. Конденсат начинает оседать на внутренних, а не на внешних поверхностях стены, создавая повышенное содержание влаги в помещении.

Для избежания данной неприятности и необходимо устраивать в стенах цокольных этажей отдушины.

Расчёт отдушин при проектировании здания

Расчет отдушин

Устройство отверстий для вентиляции необходимо предусмотреть уже на этапе проектирования здания. Согласно нормативам СНиП, общая площадь отдушин здания должна соотноситься с площадью пола первого этажа как 1 к 400.

То есть, если площадь полов 1 этажа здания составляет 100 кв. м, то общая площадь отдушин должна быть не менее 0,25 кв. м. В соответствие с теми же строительными нормативами, минимальный размер отдушины не должен быть меньше 0,05 кв. м.

То есть, здание площадью 100 кв. м должно иметь в цокольном этаже не менее 5 отверстий размером приблизительно 20 х 22,5 см. Эту же площадь сечения имеет труба диаметром 25 см. А вот насчёт формы вентиляционного отверстия в строительных нормативах ничего не сказано – отдушины могут быть как квадратной, круглой или любой другой формы.

Устройство вентиляционных отверстий в строящихся зданиях

В случае заливки бетонных стен цоколя, предусмотреть в нужных местах отдушины необходимо уже во время устройства опалубки.

Для этого в местах, где будут располагаться вентиляционные отверстия, в опалубку вставляют рамки, сколоченные из досок. Для этого берётся обрезная доска, желательно толщиной 2,5 см, и распиливается на четыре отрезка.

По длине они должны быть равны ширине опалубки. Из этих дощечек сколачивают коробку, которую вставляют внутрь опалубки.

Также возможен вариант закрепления в опалубке куска пенопласта нужного размера, либо обрезка пластиковой трубы.

Из толстого куска пенопласта ножовкой вырезаем квадраты нужного размера, соединяем их, нанизывая на куски проволоки. Затем получившийся кубик вставляют в опалубку.

Пенопласт при установке следует хорошо закрепить – иначе он может сместиться или вообще всплыть. В этом случае отверстия не получиться, и его придётся прорубать в монолитном бетоне.

Аналогичным образом делается заготовка из пластиковой трубы. Для этой цели берётся пластиковая канализационная труба достаточно большого диаметра. От неё отрезается необходимый по длине кусок, чтобы он плотно перегородил промежуток от одной стены опалубки до другой. Данный кусок трубы также желательно закрепить между решётки каркаса с помощью проволоки.

Так как пластик легче, чем вода, то обрезок трубы может всплыть при заливке, аналогично пенопласту.

Кроме того, во избежание всплытия и для сохранения трубой круглой формы сечения, при установке в опалубке в неё рекомендуется засыпать песок.

После заливки бетонной стены цоколя, деревянная рамка, как и пенопласт, выбиваются из образовавшегося в бетоне отверстия. Пластиковую же трубу обычно оставляют внутри стены.

Отверстие делается на достаточной высоте над уровнем грунта, чтобы его не могли залить дождевая или талая вода. Как правило, высоты 20-30 см бывает достаточно для того, чтобы талая вода не попадала в отдушины.

Однако, если дом находится в местности, время от времени повергающимся наводнениям, отверстия в цоколе следует делать выше.

Для ориентира следует брать отметку, куда вода добирается в самый пик сезонного подъёма – весеннего или осеннего половодья.

Рекомендуем посмотреть видео, для чего нужны продухи в основании.

Во время строительства стен цокольного этажа из кирпича, газобетона или шлакоблоков, в них оставляется необходимое по размеру окно, выполняющее роль отдушины.

В случае, если фундамент и стены цоколя монтируются из стандартных бетонных блоков, между ними оставляют небольшие промежутки, заделываемые впоследствии кирпичом с оставлением окон под вентиляционные отдушины.

Другой вариант – прорезка в бетонном блоке вентиляционного отверстия. Однако, это потребует применения специальной техники – бура со особыми коронками.

Устройство вентиляционного отверстия в готовой стене

Часто бывает так, что приходится проделывать вентиляционные отверстия в уже готовом фундаменте. Для этих целей приходится использовать специальную технику – в зависимости от материала изготовления и от толщины фундамента.

Посмотрите видео, как пробурить продух в готовом фундаменте.

В случае, если стена цокольного этажа выполнена из кирпича, шлакоблока или другого не слишком твёрдого материала, то можно применить перфоратор или отбойный молоток. В случае, если требуется проделать продушину в монолитном и достаточно крепком бетоне, придётся прибегнуть к помощи специальной техники. Чаще всего для этого применяется бур с набором сменных алмазных коронок.

Электрический бур имеет следующие положительные качества:

  • Работа от стандартной электрической сети в 220 вольт. Для того, чтобы электробур работал, необходимо подключить его к сети и обеспечить систему охлаждения водой. Это может быть как скважина, так и простая ёмкость наподобие бочки.
  • Возможность бурения отверстий даже в стене, покрытой отделочными материалами. Использование алмазной коронки позволяет проделать аккуратное отверстие в облицовочной мраморной плитке, в декоративной штукатурке или облицовочном кирпиче.
  • Простота работы – управиться с электрическим буром может даже непрофессионал. Достаточно лишь иметь навыки работы с другими аналогичными строительными электроинструментами.
  • Способность алмазного бура с лёгкостью проходить сквозь металлическую арматуру, залитую внутри фундамента.
  • Различный диаметр отверстий, получаемых при помощи алмазной коронки – от 120 до 300 мм.

Сечение воздуховода

При устройстве системы вентиляции в погребе произвести расчет сечения вентиляционного канала нужно обязательно.

Формула для расчета следующая: S=L/(W*3600). В этой формуле S является площадью сечения канала, L – расход воздуха (его мы посчитали выше и получили 40 куб. м. в час), W равняется 1 м/с (т.к. это скорость потоков воздуха, ее берут по номиналу).

Сечение трубы в этом случае можно будет рассчитать следующим образом: 40/(1*3600)=0.0111 кв.м. Далее берем знакомую нам формулу R= √(F/π), из которой получаем значение радиуса, равное приблизительно 5.9 см. Диаметр в этом случае необходимо взять с округлением в большую сторону (примерно 12 см). Если ПВХ-труба имеет нестандартное прямоугольное или квадратное сечение, то ее размеры должны составлять около 11х11 см (опять же, округлять следует в большую сторону).

Конечно, все значения для системы вентиляции погреба, которые были приведены выше, являются приблизительными. Кроме того, число замен воздуха в помещении мы тоже брали минимальное (их может быть намного больше). В ряде случаев кратность воздухообмена может быть намного выше. Но, одновременно с этим, следует понимать, что излишнее проветривание и поступление большого количества чистого воздуха вызовет подсушивание продуктов, хранящихся в погребе, поэтому всё надо брать в меру, ведь «больше» вовсе не значит «лучше». Если вы в своих силах не уверены, то расчеты лучше доверить профессионалам, как и все работы по устройству вентиляции в погребе. Хотя работа не такая сложная, как строительство подвала, но в ней есть множество нюансов, которые нужно предусмотреть.

Технология сооружения отдушин

Вопрос, как сделать продухи в фундаменте, рационально решать на стадии его возведения. Спешка, несоблюдение рекомендаций могут привести к нарушению целостности основания и всей конструкции. Способы обустройства системы вентиляции предопределяют особенности возведения цоколя.

Продухи для вентиляции фундамента: необходимость, нормативы, правила организации

Правила выполнения отверстий

Устройство продухов в фундаменте обязательно указывается в проекте. Эксперты строительства рекомендуют соблюдать ряд требований:

  • прорезать продушины на высоте 0,3 м от грунта. Уменьшение расстояния приведет к затеканию в них весенних вод;
  • выбирать диаметр отверстия, отталкиваясь от общей площади дома, но учитывая, что при увеличении квадратуры постройки размеры отдушин увеличиваются. Оптимальный диаметр – 5-10 см;
  • сохранять параллельность и противоположность и параллельность изделий;
  • соблюдать шаг – от 250 до 300 см.

При наличии перемычек на основном периметре отдушины располагают на них. Технология строительства вентиляционных проемов определяется разновидностью цокольной основы.

Фундамент из кирпича

Проще всего организовать естественную вентиляцию в фундаменте дома из бетонных блоков или кирпичной кладки. Предварительные расчеты должны быть точными, чтобы не пострадала несущая способность стенки.

Продухи для вентиляции фундамента: необходимость, нормативы, правила организации

  1. Отсчитывая от отмостки или уровня почвы, укладывают 2-3 ряда кирпичей.
  2. На высоте не менее 0,3 м от земли оставляют пространство для вентиляции.
  3. В отверстие монтируется труба из стали круглой либо квадратной формы, сверху наносится кладка.
  4. Верхний ряд формируют таким образом, чтобы он накрывал трубу.

Дальнейшие работы сохраняют последовательность первых 3-х рядов. Завершением строительства будет установка запоров и решеток.

Устройство вентиляции в погребе

После того как схема вентиляции для подвального помещения будет полностью рассчитана, можно начинать непосредственный монтаж. Если предполагается, что вентиляция будет включать в себя две трубы, то одну из них следует расположить на расстоянии в 150-180 см от пола (это будет вытяжная труба). С другой стороны, на противоположной стене устанавливается приточная труба, нижняя часть которой не должна доходить до пола примерно 20-30 см. Это связано с тем, что по законам физики теплый воздух постепенно поднимается вверх. Именно в теплом воздухе содержится большее количество влаги, которая оседает на стенках подвального помещения, поэтому его нужно вовремя убирать из погреба.

Схема воздухообмена в погребе.

Всю работу можно сделать самостоятельно. Очень важно, чтобы верхняя часть вытяжной трубы проходила через все перекрытия здания и располагалась над кровлей на высоте в 20-50 см. Кроме того, выход трубы требуется закрыть колпачком, который предотвратит попадание осадков внутрь трубы и, следовательно, в помещение подвала. С другой стороны, верхнюю часть приточной трубы также рекомендуется тщательно закрыть металлической сеткой, потому что именно через эту трубу в погреб могут проникать насекомые и грызуны, наносящие непоправимый ущерб провизии.

Если у вас есть такая возможность, то лучше всего предпочесть принудительную вентиляцию. Но в тех случаях, когда площадь вашего погреба небольшая и в нем храниться всего несколько килограмм продуктов, то нет никакой необходимости делать даже две трубы (вполне хватит одной).

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Защита от животных

В отдушины часто проникают мелкие животные — грызуны, кошки, птицы. Они могут привести к антисанитарии, что негативно сказывается на здоровье домочадцев, а мыши и крысы способны уничтожить не только хранимые в подполье продукты, но и погрызть даже коммуникации, например, провода, трубы, теплоизоляцию и т.д. Чтобы избежать подобных неприятностей, вентиляционные проемы следует закрывать решетками.

В качестве такой защиты могут подойти как специальные изделия, сваренные из арматуры, так и стандартные вентиляционные решетки. Рекомендуется выбирать приспособления из металлов, поскольку пластик не всегда является достаточно серьезной преградой для грызунов — они запросто могут его прогрызть. Можно заказать и кованые решетки, сделанные по индивидуальным параметрам, но многие предпочитают просто закрывать сеткой. Чтобы мелкие звери наверняка не проникли внутрь, возможно использование специальных заглушек-патрубков, имеющих вид трубного отвода, устанавливаемого под прямым углом.

Вентиляция с помощью отверстий «продухов»

Об устройстве вентиляции в подвале жилища необходимо позаботиться на стадии строительства фундамента. Один из самых малозатратных способов организации вентиляции — это система специально оставленных в цоколе отверстий. Чтобы через эти отверстия в подвальное помещение не попадали насекомые и грызуны, они прикрываются тонким слоем сетки. На эффективность работы такой вентиляции всегда будут влиять следующие факторы: температура на улице, сила и направление ветра.

При ее организации необходимо правильно подобрать диаметр пробоин, через, которые будет поступать воздух.

Также необходимо принять во внимание такие данные, как:

  • уровень воды, находящийся ниже поверхности земли;
  • примерное количество осадков за определенный временной цикл;
  • уровень среднесуточной температуры.

Вручную устанавливается и диаметр отверстий для поступления воздуха. Он должен составлять 1/400 от площади подвального помещения . Для эффективной работы вентиляции такого типа необходимо оставить по паре отверстий с каждой стороны жилища. Если фундамент дома имеет сложную конфигурацию, специалисты рекомендуют увеличить число отверстий до двух штук на каждые четыре метра фундамента. Если оставить отверстия в этих местах невозможно, их делают в дополнительных конструкциях.

Естественной вентиляцией можно управлять. Для этого на «продухи» ставятся заслонки. В зимнее время при минимальной температуре их немного прикрывают. Если морозы усиливаются, то заслонки полностью перекрывают вентиляционные отверстия. Это сильно увеличивает вытяжку воздуха и в подвальном помещении становится очень холодно. Летом заслонки полностью открываются.

Такой тип вентиляции вам не подойдет, если вы используете подвал с целью хранения овощей. Также малоэффективным будет данный вариант и при наличии большой площади помещения. В таком случае ее целесообразно использовать как дополнительную вентиляцию, а роль основной будет играть приточно-вытяжная система.

Рекомендации по изготовлению

При устройстве вентиляционных отверстий в фундаменте опираться нужно на показатели:

  • расположение продуха;
  • размеры отверстия;
  • возможность (необходимость) закрытия на зиму;
  • возможность установки защитной решетки.

Закрытое решеткой вентиляционное отверстие

Суммарная площадь отверстий должна равняться 1/400 от общей площади фундамента.

Должна быть возможность закрытия на зиму, но не всегда обязательна. При сооружении отверстий учитывается площадь помещения, климат местности, предназначение здания, поэтому вопрос с сезонным закупориванием решается на усмотрение. Важное правило: не стоит закупоривать отверстия вручную (монтажной пеной или пробкой из ветоши).

Защитные решетки, в отличие от подручных «пробок», защищают от вредителей (грызунов и насекомых). Они не блокируют циркуляцию, в то время как не предназначенные для этого материалы нарушают вентиляцию.

Отверстия в деревянных домах в течение 5 лет после возведения не должны закрываться.

Сооружение продухов в идеале планируется еще на начальном этапе строительства — при составлении проекта. Но возможно проделать вентиляцию в фундаменте уже готового дома.

Также отдельного внимания заслуживает и расстояние от земли. Оно не должно быть менее 30 см, чтобы осенью и весной продухи продолжали оставаться вентиляцией, а не становились водоканалом. Тем не менее, цифра эта условная: опираться нужно на климатические особенности территории.

Отверстие при помощи перфоратора

  • процесс не безопасен;
  • требует много сил;
  • работа перфоратора повлечет за собой повреждение основы дома и образование микротрещин, которые спустя какое-то время могут заполниться водой, а при колебаниях температур — расширить трещины. Соответственно, фундамент станет менее надежным, а при повышенной влажности — деформироваться.

Существуют более гуманные способы снабжения подвального помещения вентиляцией.

При помощи деревянного бруса

Необходимые инструменты:

  • молоток;
  • кувалда;
  • очень длинное сверло, предназначенное для работы с металлом;
  • сверло для дерева;
  • полукруток.

После полного высыхания бетона устанавливается сверло для работы с металлом для проделывания отверстий в брусе: по одному с каждой стороны и по центру. С помощью сверла для дерева делается сквозное отверстие, диаметр которого регулируется стамеской.

У этого способа есть один большой минус: «отодрать» брус от бетона очень сложно, поэтому применять его нужно только в исключительных случаях. Для облегчения монтажа брус следует обернуть снаружи рубероидом.

При помощи круглой трубы

Закладка трубы для продуха до заливки фундамента

При помощи пилы или диска с алмазным напылением

Этот метод применяется для проделывания отверстий в уже готовом доме. Предварительно отмечаются места сверления на фундаменте, диаметр которых должен соответствовать вентиляционной крышке. Как правило, среднее значение колеблется в пределах 10-15 см. Отверстия делаются строго напротив друг друга.

Приточно-вытяжная вентиляция в подвале

Данный вариант системы имеет достаточно высокую эффективность работы, а ее конструкция довольно проста. Она имеет два воздуховода: один предназначен для притока воздуха, а другой для его отвода.

Обычно трубы для притока и отвода воздуха размещаются в противоположных концах комнаты. Если разместить трубы близко друг от друга, в помещении образуются плохо проветриваемые зоны, а воздушный поток будет двигаться вдоль стены. Чтобы руководить процессом проветривания, специалисты рекомендуют установить небольшие заслонки.

Приточно-вытяжную вентиляцию в подвале частного дома можно собрать своими руками из пластиковых труб диаметром 15-20 сантиметров. При подборе размера элементов в расчет принимается площадь подвала: для помещения площадью 45 кв. метров подойдет труба диаметром 15-17 сантиметров. Верх трубы должен иметь «зонтик». Он устанавливается для того, чтобы в нее не попадали осадки, а также происходило правильное регулирование скорости воздушного потока.

Данные характеристики используют для создания оптимального уровня тяги. Если подвальное помещение занимает большое пространство, которое разделено на несколько отсеков, в каждом из них необходимо устанавливать трубы притока и отвода. Если все сделано правильно, то в помещении воздух будет меняться дважды за один час.

Если конструкция будет иметь мелкие щели, может упасть уровень тяги.

При наличии приточно-вытяжной вентиляции в подвале вы будете избавлены от постоянного появления конденсата на стенах.

Грозные враги

Домовые мыши – самая многочисленная популяция млекопитающих. Они достигают длины 9,5 см и веса 30 г. Благодаря свойству синантропии – сосуществования с человеком – прекрасно приспособлены к его образу жизни и жилью. Обитают везде, кроме районов Крайнего Севера и Антарктиды.

Предлагаем ознакомиться Заливка фундамента частного дома

Как сделать продухи в фундаменте

Маленькая мышка может пробежать 5 км в поисках подходящего жилья. Особенно она активна в конце лета и осенью, так как очень не любит холодов. Роет в земле норы на глубину до 60 см. Передвигается по постоянным маршрутам, оставляет тропинки из пыли и помета, скрепляя их мочой. Ее специфический запах выдает существование грызуна в помещении.

Селятся мыши семействами, где на одного доминантного самца приходится несколько самок. Индивидуальный ареал вокруг гнезда составляет 900-1200 м². Пределы участка грызуны стараются не покидать.

Домовые мыши быстро бегают, хорошо лазают, прыгают, плавают.

Многовековое соседство мыши и человека – неоспоримый факт. Но то, что 80 % генома грызуна совпадает с человеческим, до сих пор остается загадкой. Эта особенность применяется в науке для исследования заболеваний и методов их лечения. Фонд Мафусаила, занимающийся проблемой старения, в 2005 году присудил премию за пятилетний рекорд долголетия лабораторной мыши. В новосибирском Академгородке ей поставлен памятник.

Ближайшие «соратники» домовой мыши – серые и черные синантропные крысы. Образ жизни их сходен с мышиным, но наносимый хозяйству вред больше во много раз. Грызуны без всякого вреда собственному здоровью повреждают свинцовые и алюминиевые трубы, кабели под напряжением, создавая аварийные ситуации в транспортных и коммуникационных сетях.

Особенность крупного грызуна – способность адаптироваться к ядам и умение мыслить абстрактно. Благодаря этому популяция вредителя постоянно растет, несмотря на активную борьбу – дератизацию.

Принудительная вентиляция в подвале

Принудительная вентиляция рассчитана на предварительное проектирование. Перед началом работ владельцу подвального помещения желательно проконсультироваться со специалистами либо изучить руководство по монтажу такой системы.

Систему принудительной вентиляции устанавливают:

  • В подвальном помещении, площадь которого составляет более 50 кв. метров.
  • При оборудовании в подвале зала для занятий спортом, мастерской, сауны.

Принцип работы принудительной вентиляции заключается в следующем. Воздух берется с улицы и подается в помещение. При этом он подогревается и проходит очистку. Также принудительно отводится и отработанный воздух. Такая система является очень дорогостоящей. Чтобы смонтировать ее, необходимо закупить следующие детали:

  • диффузоры;
  • каналы вентиляции;
  • воздухоотводы;
  • камеры смешивания воздуха;
  • нагнетатели (необходимы, если система будет обслуживать еще и жилые помещения).

Однако при этом преимущества ее установки неоценимы. Ее наличие дает возможность постоянно поддерживать необходимый режим работы и не зависеть от изменений погоды. К числу недостатков можно отнести сложный монтаж. При установке принудительной вентиляционной системы необходимо принять во внимание многие факторы. Однако с этой работой справится любой мужчина, разбирающийся в схемах и умеющий держать в руках инструмент.

Продухи в фундаменте

Подумать о вентиляционных отверстиях нужно еще на стадии проекта. Продухи служат своеобразными легкими дома, они располагаются в помещениях под полом. А дышать дом должен в любую пору года, ограничений в этом не ложно быть.

Отказаться от того, чтобы в фундаментах были продухи, можно только в одном случае. Это когда почва в подполе дома укрывается паронепроницаемым материалом или когда в доме работает вентиляционная система, а основание и почва вокруг него утепленные.

Вентиляция подвала в частном доме

Немало домовладельцев считают, что вентиляция подвала в частном доме не требует особого к себе внимания – пробил в потолке отверстие с диаметром на глазок и хватит. Последствия такого беспечного отношения могут быть весьма плачевными.

Неэффективное вентилирование подвальных помещений грозит следующими неприятностями:

  1. Разрушением несущих конструкций (деревянных, металлических или железобетонных) из-за повышенной влажности и перепадов температур.
  2. Выходом из строя коммуникаций, оборудования или повреждением материальных ценностей под влиянием коррозионных процессов.
  3. Порчей продуктов питания по причине несоблюдения температурно-влажностного режима хранения.
  4. Негативным влиянием грибка и плесени на здоровье жильцов.

Погреб с приточной вентиляционной трубой на заднем плане

В этой статье предоставлена информация о разновидностях систем вентиляции для подвальных помещений. Их достоинства и недостатки, особенности применения и расчет циркуляции воздуха. Важные моменты, которые следует соблюдать при обустройстве вентиляции цокольного этажа в частном доме своими руками.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:

  1. Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
  2. Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
  3. Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.

Какие задачи решает вентиляция подвала дома?

В зависимости от способа использования различают следующие типы подвальных помещений:

  • нежилые – для проводки инженерных коммуникаций и обустройства технических этажей;
  • эксплуатируемые – погреба для хранения овощей и других продуктов питания;
  • жилые – для постоянного или временного нахождения людей.

Для каждого из перечисленных типов помещений разработаны собственные требования к воздухообмену, влажности, температурному режиму.

Использование подвала

Нежилой

Для хранения

(погреб)

Жилой

Соответствует нормам для жилых помещений

Металлические сетки – барьер для грызунов

Чтобы встречаться с мышами и крысами на своей территории как можно реже, нужно сделать жилье недоступным для проникновения извне. Защиту каркасных домов от грызунов проводят комплексно – начиная от строительства фундамента, заканчивая истреблением вредителей при их появлении.

Как сделать продухи в фундаменте

Чтобы мыши не проникли в дом, применяют оцинкованные металлические сетки с ячейкой до 6 мм. Такой размер обусловлен способностью черепа животного сплющиваться до минимального объема. Пластиковая защита не надежна, грызуны легко с ней расправятся.

Просечно-вытяжные сетки подходят для этой цели как нельзя лучше. Даже мелкие грызуны не смогут протиснуться сквозь маленькое отверстие. Изготавливаются из листового металла толщиной 0,45-0,50 мм прорубанием ромбовидных ячеек с последующим растягиванием. Изделие называется сокращенно ЦПВС – цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка.

Основное применение – армирование шпаклевок и штукатурок, но в последнее время широко используется как защита каркасных домов от мышей и крыс. ЦПВС мало весит, не расползается при деформации. Она прочна, не подвержена коррозии и воздействию острых зубов грызунов.

Непосредственно к каркасу сетку крепят скобами с помощью строительного степлера или саморезами с прессшайбами. Для монтажа на теплоизоляцию используют специальные удлиненные фиксаторы.

Цена материала доступна – 70-160 руб/м². Вложения окупаются спокойным сном, сбереженными нервами и средствами.

Помимо ЦПВС используют тканые сетки с ячейкой до 6 мм и толщиной проволоки 1,2 мм. Они стоят дороже – до 250 руб/м², но более мощный металл способен остановить не только мышей, но и крыс.

Грызуны могут углубляться в землю до 50-60 см. Проникают в дом через щели в фундаменте, цоколе и полах, поэтому основная защита должна располагаться в уровне этих конструкций.

Профессионалы, построившие не один десяток каркасников, советуют, как защитить каркасный дом от грызунов с помощью сетки:

  1. Закрепить вертикальную подземную завесу по периметру вдоль цоколя и фундамента на глубину не менее 100 см;
  2. Уложить на черновой пол слоем, предшествующим утеплителю, чтобы мыши не смогли в него пробраться и обосноваться;
  3. Оббить наружные углы строения до начала отделки;
  4. Закрыть вентиляционные зазоры, дымоходы, продухи фундамента и другие технологические отверстия.

Предлагаем ознакомиться Барлерия красная уход в домашних условиях

Вероятные места проникновения грызунов будут закрыты непроницаемым для них барьером. Основные требования к сетке – размер ячейки – до 6 мм и достаточная толщина слоя цинка. В более крупные отверстия мышь пролезет без труда, а низкое качество оцинковки приведет к быстрому разрушению металла основы.

Какую вентиляцию установить в подвал?

В подвальных помещениях и погребах применяются обе разновидности вентиляций: естественная и принудительная.

Принципиальная схема вентиляции подвала в частном доме

Естественная. Наипростейшая, состоит из нескольких продухов – отверстий в выступающей части фундамента. Регулировка воздухообмена осуществляется механическими шторками. Этот способ малоэффективен и подходит только для неэксплуатируемых мелкозаглубленных подвалов. Второй вариант сочетает использование продухов, вытяжного и приточного каналов. Циркуляция воздушных потоков создаётся за счёт разницы температур в подвале и за его пределами. Эффективность такой системы зависит от природных факторов, включая температуру и направление ветра. Применяется для проветривания погребов, используемых для хранения овощей. Возможности регулировки температуры и влажности реализуются посредством полной закупорки продухов и ограничением пропускной способности вытяжных или приточных каналов. Основные преимущества – простота устройства и доступная стоимость. Естественную вентиляцию в подвале частного дома можно обустроить своими руками, используя несколько труб диаметром 150-200 мм.

Принудительная. Функционирование осуществляется в такой последовательности: уличный воздух принудительно либо извлекается при помощи вентилятора, либо нагнетается (обычным вентилятором или локальным рекуператором), фильтруется, нагревается/охлаждается, распределяется по всему помещению. В состав принудительной вентиляции, кроме вентканалов, входит: рекуператор, блок охлаждения, фильтры, диффузоры и тройники для распределения потоков и подачи очищенного воздуха. Основное преимущество системы — полная независимость от любых атмосферных проявлений при обеспечении эффективного воздухообмена. К недостаткам можно отнести высокую стоимость оборудования, сложность расчетов и монтажных работ.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Пример простого расчета вентиляции подвала

Расчет естественной системы

Он основан на следующем правиле – воздухообмен на 1м 2 подвала обеспечивает 25 см 2 проходного сечения воздушной магистрали.

ПРИМЕР: Для вентиляции подвального помещения площадью 15 м 2 необходимо применить магистраль площадью 375 см 2 .

Формула площади круга:

Подставив соответствующие значения получаем, см:

Округлив значение, получаем расчетный диаметр трубы воздушной магистрали 20 см.

Расчет принудительной системы

Для воздуховодов эксплуатируемых подвалов (погребов) при принудительной вентиляции он основан на интенсивности воздухообмена. Согласно нормативам принято, чтобы воздух в подвальном помещении, занятом под хранение овощей, полностью замещался два раза на протяжении часа. Потребность воздухообмена будет рассчитываться по формуле:

  • L – потребность воздухообмена, м 3 /час;
  • Vп – объем подвального помещения, м 3 ;
  • Ккр – коэффициент кратности замены воздуха.

ПРИМЕР: Подвал площадью 15 м 2 , высотой 2 м, объемом 30 м 3 . Следовательно, потребность в воздухообмене составит 60 м 3 /час.

Площадь сечения воздуховода определяется по формуле:

  • S – площадь сечения воздуховода, м 2 ;
  • L – расход воздуха (воздухообмен), м 3 /час;
  • W – скорость потока воздуха, м/с. Берется из техпаспорта вентилятора (принимаем 1 м/с).

Подставив все значения в формулу и использовав предыдущую формулу определения радиуса мы получим радиус трубы 7,4 см. Следовательно, при использовании вентилятора способного создать воздушный поток со скоростью 1 м/с для вентиляции подвала, достаточно трубы диаметром 15 см.

В случае интенсивного использования цокольного этажа, к примеру, в нём расположен тренажёрный зал, показатель воздухообмена должен учитывать избыточное тепло и влагу в помещении. Формула расчета расхода будет иметь следующий вид:

  • p – плотность воздуха (при t 20°С равна 1,205 кг/м 3 );
  • Тв – теплоемкость воздуха (при t 20°С равна 1,005 кДж/(кг×К));
  • q – объем тепла выделяемого в подвальном помещении, кВт;
  • tи – температура исходящего воздуха, °С;
  • tв – температура входящего воздуха, °С.

Все коэффициенты, используемые при расчетах регламентируются нормативным документом СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Надежные способы от грызунов

Если в доме появились мыши, то можно воспользоваться традиционными методами – отравленными приманками, табачной пылью, мятой, мышеловками, или более современными — ультразвуковыми отпугивателями. Но самый эффективный способ – предотвратить проникновение вредителя путем установки защиты на этапе строительства.

Монолитный фундамент из железобетона – прочная основа здания и непреодолимое препятствие для зубов грызунов. Проникнуть сквозь армированную плиту толщиной 25-30 см мышам и крысам не удастся. Остальные пути можно защитить мелкоячеистой сеткой.

Керамзит

Черновой пол, устроенный по грунту, можно сделать непроходимым для крыс и мышей с помощью керамзита.

На подготовленное основание насыпают вспученную глину слоем 25-45 см. Сверху укладывают слой тощего бетона толщиной 3-5 см или проливают цементным раствором. Затем расстилают плотную гидроизоляционную пленку или мембрану. Завершает устройство полов стяжка, гипсоволоконные или древесностружечные плиты, финишная отделка.

Керамзит несъедобен для мышей.

Утеплитель

При выборе теплоизолятора для каркасного дома немаловажна такая характеристика, как повреждаемость грызунами. Существуют три категории утеплителей, к которым у мышей разное отношение.

Первые они не трогают никогда. Это пеностекло в гранулах и плитах, стекловата, эковата. Материалы на основе силикатное сырья травмируют слизистые оболочки рта. Достаточно тонкой прослойки стекловаты, чтобы остановить грызуна. Бура и борная кислота, которыми обрабатывают целлюлозу, для них токсичны. Поэтому стены каркасных домов можно без страха утеплять этими теплоизоляторами.

Вторая категория неохотно повреждается мышами. Это базальтовая вата, экструдированный пенополистирол, жидкий расширяющийся пенополиуретан. Материалы несъедобны для животных-вредителей, но проницаемы. Они прокладывают сквозь них ходы, используют волокна для устройства гнезд.

Третий вид утеплителей – самый любимый и обживаемый грызунами. Сюда относятся пенопласт и пенополистирол. В легких теплых материалах серые вредители устраивают обширные лабиринты и гнезда, в которых выводят многочисленных детенышей.

Чтобы в каркасном доме не поселились непрошенные жильцы, для утепления выбирают качественные материалы высокой плотности.

Используются для защиты от мышей в домах на свайных или ленточных фундаментах. Представляют собой круговые отливы, установленные по периметру здания в уровне верха цоколя. Ширина их не менее 36 см.

Сплошная полоса из гладкого металла высотой 40-45 см станет препятствием для подъема грызунов по стенам.

Некоторые строители рекомендуют основу под черновой пол каркасного дома на свайном фундаменте монтировать из листов стали, например, профлиста. Это надежный способ закрыть животным доступ в жилье.

Сборка схемы вентиляции погреба в частном доме своими руками

Для монтажа системы естественного воздухообмена:

  1. Устанавливаются два воздуховода. В качестве материала их изготовления допускается использовать трубы асбоцементные или ПВХ, металлические короба прямоугольного или квадратного профиля. Диаметры (площадь сечения) приточного и вытяжного воздуховода должны быть равными. Это обеспечит равномерную циркуляцию воздуха. В случае если подвальное помещение имеет повышенную влажность и периодически подвергается подтоплениям, допускается использовать вытяжную трубу большего диаметра.
  2. Воздуховоды размещаются в противоположных углах (по диагонали) помещения. Таким образом, исключается образование застойных зон. Рекомендуется избегать изгибов и поворотов на пути прокладки труб из подвалов наружу.
  3. Нижний конец вытяжной трубы монтируется возле потолка на расстоянии 20-30 см от потолочного перекрытия, но не ниже 1,5 м от пола погреба. Таким образом, весь теплый и влажный воздух будет выводиться из помещения.
  4. Вытяжная труба выводится на крышу через все этажи дома. Ее высота над коньком сооружения составляет не менее полутора метров. Часть воздуховода находящегося на улице необходимо дополнительно утеплить во избежание промерзания и образования большого количества конденсата. Для этого воздуховод обкладывается кирпичом или на него устанавливается труба большого диаметра. Образовавшуюся нишу заполняют теплоизоляционным материалом. Наиболее удобна для укладки минеральная вата. Выходное отверстие защищается сеткой и закрывается конусообразной крышей. Настоятельно рекомендуется использование дефлектора, способствующего увеличение тяги.
  5. Приточный воздуховод устанавливается на высоте до полу метра над полом подвала. Чем ниже находится выходное отверстие снаружи здания, тем интенсивнее будет тяга воздуха. Допускается выведение приточного воздуховода на крышу сооружения, однако наиболее целесообразно монтировать приточную трубу на высоте 25-30 см от уровня грунта, например, как показано на фото ниже. Входное отверстие защищается мелкой металлической решеткой (декоративной решеткой) от попадания мусора и проникновения грызунов.

Для регулировки интенсивности воздухообмена внутри подвального помещения на приточный и вытяжной воздуховод устанавливаются специальные заслонки, изменяющие величины сечений труб.

Приточный воздуховод и продухи с защитными решетками

Монтаж системы принудительного воздухообмена

Основой для частичной (комбинированной) принудительной вентиляции также являются два воздуховода: приточный и вытяжной. Использование вентиляционного и другого оборудования обусловлено объемом подвала, его влажностью и температурным режимом. В первом случае вентилятор устанавливается в канал вытяжной трубы. Это способствует быстрому удалению из подвального помещения застоявшегося влажного воздуха. Поступление свежего воздуха осуществляется естественным способом через приточный воздуховод или продухи. Если подвальное помещение имеет большой объём или нуждается в интенсивном проветривании, дополнительный вентилятор монтируется и на приточный воздуховод.

Для принудительного воздухообмена в подвалах могут использоваться два типа вентиляторов:

  1. Осевые – более энергоемкие, но обеспечивают мощный и стабильный воздушный поток. Вместе с ними рекомендуется инсталлировать обратный клапан, предотвращающий поступление в помещение холодного наружного воздуха.
  2. Канальные (с амплитудным двигателем) – отличаются низким энергопотреблением и компактными размерами. Их можно врезать в любое место воздуховода как приточного, так и вытяжного.

Куда стремятся мыши

Каркасный дом из-за особенностей постройки – привлекательное место для пребывания грызуна. Деревянную или реже металлическую раму из стоек, опорных балок, подкосов обшивают с наружной и внутренней стороны защитными и отделочными материалами. Внутрь полых стен укладывают плитный утеплитель. Полы часто устраивают по лагам, между которыми располагают теплоизоляцию в виде рулонов или плит.
Технология предполагает устройство вентиляционных зазоров для удаления конденсата и циркуляции воздуха в конструкциях. Это уберегает их от гниения, накопления влаги.

Одновременно все щели и технологические зазоры – доступный путь проникновения мышей. Излюбленное место обитания – плиты утеплителя. Грызуны прокладывают в них ходы, устраивают гнезда, выводят многочисленное потомство.

Мышиная возня раздражает, но помимо этого утеплителю наносится немалый вред. Структура со временем разрыхляется и распадается, что приводит к потере теплоизолирующих свойств.

В эксперименте участвовали семейства домовых мышей. Их подсаживали на 6 месяцев в имитации стен, утепленных распространенными видами изоляторов для каркасных, кирпичных и бетонных домов – экструдированным пенополистролом, базальтовой или стеклянной ватой, вермикулитом, целлюлозной эковатой. Не остановили острые зубы фольгированные паробарьеры и изоцианат.

Опасно соседство с мышами для электрической проводки. Нарушение изоляции от острых зубов грызунов может привести к короткому замыканию и даже пожару.

Деревянные конструкции – элементы каркаса, полов, перекрытий – основательно повреждаются серыми животными. Это нежелательные явления, приводящие к постепенной утрате прочности, нарушению эстетического вида отделки.

Идеальный дом без грызунов стоит на возвышении, вдали от куч мусора и сараев, где содержат домашних животных. Углы, фундамент, цоколь, технологические отверстия защищены металлической сеткой с мелкой ячейкой. Полы по грунту – на толстом слое керамзита, по лагам – по той же оцинкованной сетке. Теплоизоляция стен – плотная минеральная или вспененная эковата, закрытая от проникновения вредителей в местах вентиляционных зазоров. Чердачные перекрытия утеплены сыпучими материалами с отпугивающими мышей свойствами. Деревянные элементы каркаса обработаны смесью буры и извести.

Завершающий штрих. У порога сидит умная кошка, которая ловит мышей себе на завтрак или из спортивного интереса.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: