Кирпичная печь для бани: реальность или роскошь

Кирпичная печь: достоинства и недостатки

Прежде, чем отказываться от строительства кирпичной печи в бане, рассмотрим её достоинства и недостатки.

Недостатки:

1. требует большей площади, чем металлическая;
2. вес доходит до нескольких тонн;
3. в качестве топлива рекомендуется использовать осину или пеллеты;
4. после 3-5-дневного простоя бани, печь сначала нужно прогреть («прогнать»), иначе могут образоваться трещины в теле печи.

Достоинства:

1. долговечность;
2. равномерный прогрев всего объёма помещения;
3. кирпич на поверхности не образует конденсат;
4. при высоком нагреве нет вредных выделений;
5. исключает «тяжелый пар»;
6. не требует дополнительной облицовки.

Плюсы и минусы для бани

Установку металлической печи можно производить в банях любого типа. Доступность материала и несложные конструктивные особенности позволяют изготовить такую каменку своими руками.

Использование печи из металла для бани имеет свои преимущества:

1. Возможность установки в небольших помещениях. Малогабаритная конструкция металлической каменки является незаменимой для построек с ограниченной площадью.
2. Установка печи не требует массивного фундамента. Конструкция каменки из металла имеет небольшой вес, поэтому ее располагают на облегченной основе. Отсутствие усиленного фундамента намного сокращает время на установку каменки, и ускоряет процесс введения в эксплуатацию бани.
3. Небольшие затраты на изготовления печи. Изготовить самостоятельно каменку из металлических листов не составляет особой сложности. При этом стоимость материала сравнительно невысокая, а чертежи конструкции можно подобрать в сети Интернет.
4. Быстрый прогрев. Каменки из металла способны оперативно нагреваться и принимать банные процедуры можно по истечении 30 минут.

Среди недостатков установки металлической печи в банном помещении чаще всего выделяют:

1. Быстрое остывание конструкции. Металл способен быстро накаляться, но также быстро и охлаждается. Поэтому в таких печах необходимо постоянно добавлять топливо в процессе горения.
2. Непригодность использования для больших площадей. Металлическая каменка может отапливать только помещения с маленькой и средней площадью. Обычно ее используют для дачных бань. В больших конструкциях рекомендуется устанавливать печи из камня.

Металлическая каменка быстро прогревается

У металлических каменок уровень пожаробезопасности несколько ниже, чем у печей из кирпича. Для защиты требуется дополнительная изоляция.

Виды кирпичных печей для русской бани

Существует 3 основных разновидности дровяных печей. Разберём вкратце их устройство, не вдаваясь в технические подробности.

Итак.

Банька «по-чёрному»

Дымохода в таком сооружении нет (сплошная экономия).

Стены, пол, воздух быстро прогреваются не только от печного сооружения, но и от дыма, выходящего прямо из топки через каменку. В таких помещениях, как правило, есть отдушина под потолком. Когда дрова прогорят полностью, она закрывается.

Брёвна (при условии, что стены выложены из бревна или бруса) после таких процедур — чёрные от копоти, но со временем становятся вечными. Аромат этой бани не сравнится ни с какой другой «помывочной».

Но если Вы поторопились, не дали баньке выстояться, велик риск отравления угарным газом. Старайтесь не мыться «по-чёрному» в одиночку.

«По-серому»

Дымоход есть. Но всё равно придётся ждать полного сгорания топлива: дым проходит через камни, оставляя сажу.

Поэтому сначала ковш воды на камни, выветрить и потом только смывать грязь и наслаждаться жаром.

«По-белому»

Всё чисто, от горения топлива не зависим. Камни лежат на металлической плите и нагреваются от неё.

Следовательно, чтобы нагреть всю эту конструкцию и прогреть стены, нужно много времени.

То есть полдня кочегарим, потом моемся, поддаём парку и, возможно, продолжаем топить.

Сооружение топки и зольника

Очень важно правильно рассчитать габариты топки. При этом стоит учесть разные факторы начиная от наличия коллектора доя обогрева воды и заканчивая разновидностью топлива для обогрева бани. В среднем глубина топки составляет 800 мм. 250 мм отводится для системы горячей воды, а 550 мм это обычная длина дров. Высота топки может достигать 350 мм, а ширина 400 мм. При таких габаритах в топку можно поместить от 8 до 10 поленьев дров.

Зольник с поддоном и поддувало предназначается для сбора продуктов сгорания топлива. Также они обеспечивают приток воздуха в топку, который поступает через колосниковую решетку внутрь. Чтобы регулировать интенсивность сгорания дров используется задвижка или поддон для золы. Если прогреть парную необходимо быстро, то поддон отодвигается практически полностью на некоторое время. Когда дрова разгорелись, поддон можно задвигать.

В этом видеоматериале можно ознакомиться с процессом установки поддувальной дверцы с замковым перекрытием:

Конструктивные элементы банной печи, виды кирпичей

Фундамент. Для небольшой каменной печи допускается использовать общее со стенами бетонное основание. В северных широтах, болотистых грунтах надёжней возвести отдельный, независимый фундамент.

Котлован роется глубиной 50..100 см, на дно засыпается песок, либо мелкие камни, либо гравий. После трамбовки ставится арматурная сетка и заливается бетонный раствор. Уровень бетонного фундамента должен быть ниже уровня пола. После набора прочности бетона, укладывается гидроизоляция и 1-2 слоя кирпича. Обязательно покрыть фундамент листом металла для исключения возгорания деревянных покрытий пола.

Тело печи. Керамический (красный) полнотелый кирпич, применяемый при строительстве бани, должен быть не ниже 1-го сорта с чёткими гранями и ровными поверхностями.

Прочность кирпича – не ниже 150 кгс/см2 (М-150). Это требуется для того, чтобы обеспечить минимальный размер шва и выложить идеально ровную печь. При высоких температурах и ошибках кладки есть риск образования трещин в швах и, как следствие, попадания угарных газов внутрь помещения.

Подвесив отвесы к потолку (нам нужны строгие вертикальные линии при возведении), выкладываем первые ряды из кирпича «насухо». Подгоняем, маркируем, и только тогда уверенно кладём кирпич на раствор.

Использовать самостоятельно обрезанные половинки, четвертинки крайне не желательно: уж в больно тяжелых температурных условиях будет эксплуатироваться наша печурка.

Все дверцы и колосники должны быть чугунными. Дверцы для надёжности фиксируют в кладке стальной проволокой или небольшой стальной полосой и изолируют асбестовым шнуром 0,5 см.

Если Вы решили самостоятельно выложить банную печь, строго придерживайтесь схемы-порядовки! В таких чертежах рассчитаны все необходимые зазоры, и малейшее отступление может привести к печальным последствиям.

Топка. Выкладывается только огнеупорным кирпичом. Самый распространённый — шамотный. Его термостойкость 1350..1500 град. Можно использовать и клинкерный кирпич, но он дороже.

Термостойкость клинкера – 1200 град. Температура в топке примерно 1100 град. Швы между кирпичами должны быть около 3 см (чем выше степень нагрева, тем тоньше должен быть шов).

Топочная камера отделяется от основной кладки температурным зазором около 30 см. Если проложить термозащитный материал (н-р, асбестоцементный лист), то расстояние сокращается до 10..20 см.

Решётку для каменки бывалые мастера советуют делать из швеллеров, а ещё лучше – из б/у рельсов (но не стоит разбирать трамвайные пути). Дымоход.

Возводится в основном из рядового керамического кирпича 1-го сорта. Внутреннюю поверхность трубы полностью очистите от растворов – меньше сажи осядет. Над кровлей она должна возвышать не менее, чем 0,5 м.

Основание под печь

Любая изготовленная своими руками каменка для бани из кирпича прослужит не один год, если для нее подготовлен надежный основательный фундамент. Перед его обустройством обязательно учитываются следующие моменты:

• ☑️При весе печи более 700 кг фундаменты банного строения и каменки делаются отдельными.
• ☑️Удаление одного от другого должно составлять порядка 50 см.
• ☑️Такой фундамент углубляется ниже точки промерзания примерно на 70 см.
• ☑️При этом учитывается, что в отдельных регионах России этот показатель может быть разным.

Важно отметить⚠️ что размеры основания выбираются больше габаритов печки на полкирпича с каждой из сторон.

Порядок изготовления фундамента под печь-каменку мало чем отличается от стандартных процедур. Он выглядит так:

1. ⚜️Сначала подготавливается котлован глубиной чуть ниже точки промерзания примерно на 70 см (его размеры делаются шире на 10-15 см).
2. ⚜️Далее по его периметру возводится опалубка, а образовавшиеся у стенок пустоты засыпаются откинутым ранее грунтом.
3. ⚜️На дне котлована обустраивается песчаная подушка (в среднем ее толщина достигает 15 см).
4. ⚜️Затем поверх песка насыпается слой мелких камней, который впоследствии тщательно утрамбовывается.
5. ⚜️По завершении земляных работ собирается опалубка из досок толщиной порядка 40 мм (ее размер изнутри должен соответствовать габаритам фундамента).
6. ⚜️Верх опалубки надежно закрепляется и выравнивается, после чего в нее помещается арматурный каркас.

Важно⚠️ Между прутьями каркаса и досками опалубки оставляется зазор порядка 50 мм.

На заключительной стадии работ приступают к бетонированию конструкции. По мере заливки приготовленной бетонной смеси она уплотняется отрезком стальной арматуры. Ее верхний уровень доводится до краев опалубки, после чего поверхность стяжки тщательно выравнивается. В результате всех этих операций фундамент выводится вровень с полом. После этого залитая конструкция оставляется на несколько дней до полного схватывания.

Как только бетон приобретет нужную прочность – опалубку следует снять, а затем обработать поверхность бетона ранее подготовленным жидким гудроном. Вслед за этим все свободные пространства заполняются гравием. После этого готовая площадка закрывается пленкой из полиэтилена и оставляется на неделю. По истечении этого срока можно приступать к сооружению кирпичной печи.

Основные требования к кирпичу банной печи

Кирпич должен быть проверенного производителя, пластической формовки, с чёткими, перпендикулярными гранями, ровными поверхностями. Звук при ударе металлом – продолжительный и звонкий. Это касается всех полнотелых кирпичей хорошего качества.

Огнеупорный кирпич по возможности уроните с высоты 1..1,5 м и оцените образовавшиеся осколки: они должны быть крупными, без «трухи». Если продавец не разрешает «попробовать» товар, купите один кирпич.

В крайнем случае, потрите грани. Ни пыли, ни крошки быть не должно. И, конечно, никакой слюдяной плёнки!

Основные характеристики кирпича для банной печи представлены в таблице №1. Если по какой-либо причине используете другие виды кирпича, ориентируйтесь именно на эти характеристики.

Таблица №1. Рекомендуемые характеристики кирпича для печи.

Чем выше пористость кирпича, тем быстрее происходит нагрев, дольше остывание. Но прочность страдает.

КАМЕНКА ДЛЯ БАНИ

На основе этой уже проверенной конструкции я и спроектировал печь-каменку (рис. 1) для садовой бани, которую по своей скромности назвал «Максимкой». Отличалась она от отопительной лечи тем, что была дополнена камерой с каменной засыпкой, расположенной в дымоходе выше труб-«калориферов».

Эта печь имела ряд преимуществ по сравнению с другими банными печами. Простота конструкции позволяла делать её самим застройщикам, не приглашая высококлассных специалистов печников, которых найти сложно, а если и найдёшь, то денег, чтобы расплатиться, потребуется уж очень много.

Стоимость такой печки во много раз меньше металлической или кирпичной. Последняя, кстати, имеет объём в 2,5-3,0 куба, что для садовой бани с парной в 10-12 м3 совершенно не подходит. К тому же эта печь готовила парную достаточно быстро-за 2,5-3,0 часа.

Раствор для кладки банной печи

Для основной кладки используется глиняный раствор, для топливника – огнеупорный (шамотный).

Глину для состава добывают с глубины 1,5..2 м. Либо находят место в овраге с ручьём в устье, где склоны обсыпаны наполовину, что свидетельствует о средней жирности каолина. Либо покупают. Глину вымочить в чистой воде сутки.

Песок (горный, овражный) промывается, просеивается через сито 0,15..0,25 мм. Все компоненты должны быть чистыми, без примесей.

Раствор замешивается средней жирности. Для этого он тестируется «на палку». Деревянная палочка (черенок) обмакивается в раствор, и если она покрывается слоем 1-2 мм – состав идеален. Если остаются «проплешины», добавить глины; если комки – толчёного кирпича, песка.

Для глиняно-шамотного раствора приобретают шамотный песок. Его термостойкость 1200°С. Если печь небольшая, можно приобрести цементно-шамотный состав.

О чем нужно знать еще

Начинать париться, пользуясь выложенной каменкой, сразу же нельзя. Предварительно печь нужно топить ежедневно «на сухую» в течении двух недель обычными дровами. Если это условие выполнено не будет, по швам возведенной каменки могут пойти трещины.

Кирпичная печь для бани (фото каменок вы можете видеть на этой странице) – конструкция достаточно сложная. Однако, имея порядовку и схемы, сложить ее своими руками будет вполне возможно. Но делать нужно все аккуратно и внимательно, постоянно сверяясь с рисунком и проверяя ровность кладки. Надеемся, после прочтения статьи вам более или менее понятно, как строятся кирпичные печи своими руками.

Особенности кладки печи для бани

Кладка печи, а особенно банной, очень ответственный момент. Если Вы всё-таки сами взялись за дело (ничего сложного в этом нет), прикиньте, сколько места готовы выделить «сердцу».

Определитесь с материалом, выберите понятную схему и строго придерживайтесь порядовки. Все трудности окупятся «лёгким» паром, расслабленной нервной системой и восторженным, благодарным шёпотом друзей.

Керамический кирпич рекомендуется замачивать в воде минуты на две (чтобы он не тянул воду из раствора), огнеупорный – хорошо очищать от пыли и грязи как минимум. Не жалейте времени для очищения кирпича и выравнивания кладки по отвесам.

Здесь очень уместна поговорка: тише едешь, дальше будешь.

В печи используется много металлических частей: колосниковые решётки, дверцы, баки для воды, заслонки. При нагревании металл расширяется.

Следовательно, для всех металлических деталей оставляем в кладке температурный зазор 6..10мм: дверцы и бак по периметру обматываем шнуром из асбеста (базальтовым картоном), для колосников подрезаем (осторожно!) кирпич.

Начав выкладывать топочную камеру, останавливаем кладку тела печи и возводим «шамотное ядро».

После окончания строительства необходимо печь просушить не менее 2 недель при температуре 20..30°С. Затем растопить бумагой; зрительно проверить швы, тягу и дымоход. Через сутки опять затопить уже щепами и небольшими поленьями.

И так ещё два дня, увеличивая объём топлива. Если за время «разгонки» ничего не произошло и баня на месте, значит печь выполнена более-менее правильно.

Дальше время покажет. Ну а пока – смело пользуйтесь.

Кладка топки

Какой должна быть топка такой конструкции, как кирпичная печь для бани? Проекты обычно предусматривают то, что эта часть должна быть в два раза больше поддувала. В этом случае не придется слишком часто подкидывать в печь дрова. Выкладывается она также с перевязкой швов. Выполняя эту работу, нужно постоянно следить за горизонтальностью и вертикальностью возводимых стенок. Проверяйте также углы получающейся конструкции. Они должны быть идеально прямыми. Для проверки можно использовать обычный строительный угольник и водяной уровень.